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la strada per il lago Sayram

Passaggio transfrontaliero dal Kazakistan alla Cina

Tour in bicicletta dello Xinjiang, attorno al lago Sayram

Alcune cose da sapere sullo Xinjiang

Il tour in bicicletta in Cina è stato il nostro primo obiettivo quando siamo partiti per questo viaggio in bici e finalmente ce l’abbiamo fatta! Stiamo pedalando nello Xinjiang, la provincia più grande e più occidentale della Cina.

Arrivando via terra da Ovest, non c’è altro posto dove si può finire, lo Xinjiang confina con Kirghizistan, Kazakistan, Russia, Mongolia, Tagikistan, Afghanistan e Pakistan.

Lo Xinjang è una regione bellissima e molto interessante, con grandi montagne e laghi alpini, il vasto deserto del Taklamakan e parte del Gobi, la steppa e la tundra e le culture nomadi.

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E così siamo nella regione “autonoma” dello XinJiang, la più grande provincia della Cina, che confina con 8 paesi ed è una delle aree “più calde” della Cina in termini politici. Questa regione è infatti la patria di molte minoranze, la maggior parte delle quali sono musulmani, gli uiguri, in particolare, sono la maggioranza nella regione, nonostante i tentativi del governo di “cinesizzare” quest’area.

C’è un forte movimento indipendentista, che è fortemente represso con pugno di ferro.
Lo Xinjiang è anche la zona meno densamente popolata della Cina dopo il Tibet ed è sede di molte centrali nucleari e sperimentazioni militari.

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Khorgas, non un piccolo villaggio come immaginavamo

Confine Kazakhstan e Cina, a Khorgas, Xinjiang

Abbiamo attraversato il confine via terra dal Kazakhstan a Khorgas (霍尔果斯), confine regolare, oltre a dover fare una lunga pedalata, circa 8 chilometri nella terra di nessuno tra la fine del Kazakistan e il suolo cinese. Ma nessun problema ad entrare, niente controlli, nemmeno il controllo delle borse.

Appena fuori dal controllo passaporti siamo in Cina, aggrediti da ragazzi che vogliono cambiare i nostri soldi illegalmente.

     Primo impatto con la Cina:

1. Analfabetismo totale ma, nonostante quello che tutti hanno detto senza essere mai stati qui, ci sono più persone che parlano inglese di qualsiasi altro luogo visitato durante questo viaggio. Tutti i poliziotti al confine parlavano inglese.

2. La levigatezza dell’asfalto. Meraviglioso. Metà dello sforzo quando si pedala.

3. Divertenti scooter elettrici a 3 ruote e motocicli di diverse dimensioni ovunque.

4. Questa dovrebbe essere una piccola città di confine ma in effetti è più grande di molte capitali provinciali del Kazakistan.

 

Nomadi Kazakh in Xinjiang, Cina

Nomadi Kazakh in Xinjiang, Cina

Fare una SIM card Cinese in Xinjiang

Entriamo per la prima volta in un mini-market cinese, ci sono un sacco di cose già cucinate e sottovuoto. Proviamo il tofu per la cena.

Ah, il primo giorno in Cina possiamo anche fare la SIM card. Avevamo sentito dire che era una cosa complicata, ma richiede semplicemente un documento di identità e ti danno la carta. Come in Italia. Può sembrare strano a molti dover dare un documento, ma in realtà è abbastanza normale. E, ultimo ma non meno importante, per fortuna il ragazzo nel negozio parlava un po’ di inglese.

Di sicuro ci sono milioni di stereotipi su tutti i popoli e paesi del mondo, ma forse ancora di più sulla Cina.

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Campo di lavanda vicino a Khorgos

 

Campeggio libero in Cina

Facciamo qualche chilometro e ci fermiamo in un prato vicino ad un piccolo ruscello.
La prima notte in tenda, non sapevamo nulla del campeggio libero in Cina, ma sembra proprio bello. Alcuni ragazzi Uygur ci offrono sigarette e dicono che possiamo uscire a mangiare con loro da qualche parte nelle vicinanze, ma naturalmente, noi non possiamo lasciare la tenda già montata e le biciclette.
C’è un vento fortissimo, entriamo nella tenda per mangiare il nostro tofu e anche i pastori Uygur vanno a mangiare. La mattina dopo, il mio intestino mi dice che non gli è piaciuto molto quel tofu.
 
Lago alpino Sayram xinjiang

Felicità al lago Sayram

Vino e ganja – prodotti dello Xinjiang

Questa zona è piena di vigneti, sembra che la Cina stia cercando di aumentare la produzione di vino da questa regione. Ma i vini sono piuttosto costosi qui, quindi non abbiamo la possibilità di assaggiarli. C’è anche un bel campo di lavanda dove ci fermiamo per riposare e comprare un bel miele di lavanda.

Anche qui c’è tanta marijuana, ma non selvaggia, come in Kazakistan e in Kirghizistan, qui viene piantata apposta per tenere lontani gli insetti e lasciare la lavanda alle api.

Dopo 40 chilometri dal confine, la strada si divide, si va a nord o a sud, entrambe strade di montagna, lungo l’autostrada. Alessandro, che abbiamo incontrato a Bishkek l’anno scorso, e che ha fatto questa strada nella direzione opposta, ha raccomandato quella Nord, passando vicino ad un bellissimo lago. Il Lago Sayram.

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l’autostrada verso il lago Sayram

 

Pedalare in autostrada in Cina

Abbastanza spesso in Cina, lungo le autostrade o le strade principali, c’è un’altra piccola strada parallela per biciclette e scooter elettrici che viene utilizzata dagli abitanti dei villaggi lungo l’autostrada. È vero specialmente nelle aree più remote.

L’unico problema è che l’autostrada è chiusa da recinzioni e filo spinato su entrambi i lati e quindi è piuttosto complicato andare e venire dove ci sono villaggi.
A volte, soprattutto nella parte più desertica, è necessario andare in autostrada, è teoricamente vietato alle biciclette ma nessuno si lamenta, anche perché questa è l’unica strada che porta a Urumqi.

lago Sayram Xinjiang bikepacking

La strada che gira attorno al lago Sayram

Lago Sayram

La strada per il Lago Sayram è una salita continua, da 0 a 2000 metri in circa 40 km. Lo scenario è piuttosto bello, con montagne bianche, alberi sempreverdi e un delizioso ruscello che attraversa la valle.
Mentre saliamo incontriamo altri due ciclisti, parlano solo cinese, non possiamo scambiarci molte informazioni.

Quasi a 2000 msl, c’è un tunnel di 2 km alla fine di un’enorme viadotto. Questi ponti sono impressionanti.

Raggiungiamo il lago Sayram alle 18:00. Comincia a piovere e il clima diventa freddo, l’autostrada sarà lungo il lago per una ventina di chilometri, ma ora ci fermiamo, non sappiamo dove possa essere la prossima rottura del filo spinato per uscire/entrare.

In lingua kazaka, Sayram significa “benedizione”. Il lago è anche conosciuto come Santai Haizi. È il più grande (458 km ²) dei laghi alpini nello Xinjiang ed anche il più alto (2070 m).

“C’è una commovente storia d’amore su Sayram Lake, si dice che fosse fatto delle lacrime di un paio di giovani amanti Kazak, una ragazza bellissima e un giovane profondamente innamorati, un giorno un crudele diavolo è stato affascinato dalla bellezza della ragazza, l’ha catturato e l’ha confinata nella sua residenza, la ragazza riuscì a scappare, ma il diavolo l’ha scoperta e ritrovata, ed é stata costretta a saltare in un abisso. Il ragazzo era così triste che saltò nell’abisso per ricongiungersi con la suo amante, le loro lacrime  di dolore si riversarono nell’abisso e formarono il lago Sayram. “[1]

Lago Sayram Xinjiang cicloturismo

il lago Sayram sotto la pioggia

 

Dormire in una yurta Kazakh in Cina

Pedaliamo per qualche chilometro e poi c’è un cancello: l’ingresso alla strada che costeggia il lago, per entrare si pagano 70 RMB (9 €) a persona.

Ci fermiamo prima dell’ingresso, ci sono le yurte kazake dove è possibile dormire per 100 yuan (circa 14 euro), pensiamo di meritarci di dormire in una calda yurta dopo la lunga salita.
E poi il prezzo include cena e colazione. Ovviamente, senza doccia.

La vista del lago da qui è sorprendente. Questo è un altro Jailoo, un pascolo estivo dei nomadi, proprio come a Song Kul in Kirghizistan (in effetti il ​​paesaggio è abbastanza simile), quindi siamo ancora in Asia centrale? Penso che sia così.

Così finalmente abbiamo trovato i nomadi Kazaki, che non è più possibile trovare in Kazakistan dopo la purga di Stalin.

Grazie alle nostre abilità linguistiche cinesi (?), possiamo chiarire che io non mangio carne e Daniele si.
Andiamo alla yurta principale, dove mangiamo con tutta la famiglia, circa 12 persone. Uova fritte, patate fritte (che qui vengono tagliate a strisce strette) e carne di pecora bollita.

Assaggiamo per la prima volta il tè con latte (di cavallo, pecora o yak). Veramente buono.
Torniamo alla nostra piccola yurta e dormiamo sotto 5 coperte, troppe, non possiamo muoverci, sono pesanti. Ma qui non c’è la stufa alimentata a cacca di mucca.

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una famiglia di nomadi Kazakh al Sayram Lake jailoo

Entrata al Lago Sayram e strada alternativa

Facciamo colazione con la famiglia kazaka e ci chiedono 300 yuan invece dei 100 concordati ieri sera. Ma il tentativo è stato solo un tentativo, abbiamo dato loro 100 e ce ne siamo andati.

A poche centinaia di metri dalla nostra yurta si trova l’ingresso al lago Sayram. Se vuoi percorrere la nuovissima strada liscia lungo il lago, devi sborsare 70 yuan (9 €). Riusciamo a pagare 70 in totale per due persone (che è ancora troppo), ma in Cina funziona così.

Se vuoi vedere la bellezza naturale e artistica devi pagare. È il comunismo, no?

La strada è stupenda, un bel prato punteggiato di fiori colorati ed il lago scintillante alla nostra destra. Pedaliamo per venti chilometri e poi prendiamo una piccola strada a nord (gratis) che dopo alcuni chilometri di lieve salita inizia ad essere una dolce discesa, lasciandoci godere il panorama senza nemmeno pedalare. Una delle migliori strade di tutto il nostro viaggio.

L’unico problema è che veniamo sorpresi per la prima volta da una tempesta di grandine e poi, un’ora dopo, da un’enorme tempesta di grandine, un unico tuono senza fine di 10 minuti. Cerchiamo di ripararci dai proiettili ghiacciati dietro le biciclette, alcuni chicchi di grandine sono grandi come un uovo. E i nostri poveri vestiti anti pioggia non possono far fronte a un così grande potere.
Essere nel bel mezzo del nulla, impotenti contro la forza della natura, è un’esperienza spaventosa e molto intensa.

Lago Sayram Cicloturismo in Xinjiang Cina

Fiori sul lago Sayram

 

salvati da un poliziotto-pastore

Quando è finita, riprendiamo la nostra pedalata in discesa. Siamo zuppi e congelati. Fortunatamente, individuiamo una piccola casa, è aperta ma non c’é nessuno dentro. È una stanza senza mobili, ci sono solo due caschi e due manganelli su una scrivania. Nel cortile ci sono le capre.

Assomiglia vagamente a una stazione di polizia. In verità, qui nello Xinjiang, c’è spesso un tavolo con elmetti e manganelli, nei negozi o negli uffici pubblici. Non sai mai quando possono servire.

Ci rifugiamo per un po’ lì dentro, aspettando che arrivino gli abitanti. Cambiamo i vestiti e mangiamo pane e miele.
Poco dopo arriva il proprietario di capre e caschi, un poliziotto che in realtà è un capraio! Non sembra affatto sorpreso che due ciclisti occidentali siano nel suo ufficio in biancheria intima e calzini, oppure é bravo a nascondere le sue emozioni. Arriva anche la moglie dalla casa adiacente, lei ci invita dentro e ci dà dell’acqua bollita, tipicamente cinese.

Sembra che per qualche ragione, forse collegate al Taoismo, la maggior parte dei cinesi eviti di bere bevande fredde (il freddo è Yin, negativo). La loro casa è piccola, fatta di fango e senza pavimento. Non è una vita facile per i pastori poliziotti qui sulle montagne.

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la dolce discesa attraverso il magnifico paesaggio a nord del lago Sayram

Nomadi e Buddismo

Continuiamo la nostra lenta discesa e incontriamo i primi segni di un’altra religione, finalmente!
Vediamo un mucchio di pietre (sembra un Mongolian Ovoo) circondato dalle classiche colorate bandierine buddiste tibetane (Lung Ta), un misto di sciamanesimo mongolo e buddismo tibetano (forse).

Alcuni locali con i quali ci facciamo delle foto ci spiegano che si tratta di una credenza della minoranza mongola (quindi abbiamo capito bene). In questa zona ci sono iurte che non sono tonde come quelle del Kirghizistan o del Mongolo, ma a forma di casa.

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Ovoo, un sacro mucchio di pietre. Buddismo o sciamanesimo?

Nella pianura dello Xinjiang

Dopo la parte montuosa, occupata da nomadi e pascoli, inizia una serie infinita di campi coltivati. Attraverso piccoli villaggi, tutti poveri, fatti di fango. Siamo ora su una strada “secondaria” che corre quasi parallela all’autostrada G30, circa 70 km a nord, speriamo di seguire questa strada il più a lungo possibile dal momento che quella del sud è per lo più un’autostrada recintata nel deserto.

Ci fermiamo in un minimarket, la proprietario è una vecchia, piccola, simpatica signora. Compriamo noodles, di soia questa volta, mai provati prima. Oggi abbiamo pedalato 99 chilometri. Ci fermiamo all’interno di un piccolo gruppo di alberi vicino alla strada e cuociamo la pasta con la salsa di pomodoro, che portiamo con noi dal Kazakistan, probabilmente l’ultima per un po’.

8 Giugno, 2015

Cibo, mappe e campeggio

È il nostro quarto giorno in Cina. Oggi pedaliamo e vediamo solo campi, campi e campi. Per lo più mais e cipolle. Ad un certo punto ci appare davanti un supermercato, il primo in quattro giorni! Siamo felicissimi! Compriamo varie cianfrusaglie.

E diamo la colpa a noi stessi perché è pieno di belle verdure che sarebbero ottime da cucinare se avessimo avuto una vera cucina, o almeno un fornello decente. Vedere tutti questi tipi di melanzane e non fare una “pasta alla norma” è straziante …

Anche se fa caldo, la strada è all’ombra, ai cinesi piace seminare alberi lungo le strade. Buona abitudine.

Ci fermiamo vicino a una stazione di servizio per prendere l’acqua dal rubinetto, ma non esce nulla. Ce ne danno di buona. Sembra che in Cina l’acqua del rubinetto non sia buona, il sapore è in realtà abbastanza disgustoso. Dopo le esperienze in Azerbaijan meglio non rischiare con acqua fangosa.

Cercando di continuare a seguire la rotta nord, ci siamo quasi persi, Open Street Maps della Cina fa davvero schifo, ma penso soprattutto perché ci sono tante strade nuove di zecca, quelle vecchie vengono smantellate molto velocemente, quindi è difficile tenere il passo.

E lo Xinjiang è una delle aree più remote della Cina. Così alla fine, finiamo per tornare verso l’autostrada, peccato.

Non ci sono molti posti dove accamparsi e quindi piantiamo la tenda tra alcuni piccoli alberelli lungo la strada. Daniele cucina la cena peggiore di sempre. “Noodles” appiccicosi accompagnati da verdure sott’aceto.

Xinjiang Cicloturismo Urumqi

la strada che riporta all’autostrada per Urumqi. Da qui inizia il deserto

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Sayram Lake

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