Lesotho, il Tetto dell’Africa. Guida e Racconto di viaggio.

Last Updated on 19 February 2026 by Cycloscope

Lesotho, il regno delle montagne, è un luogo spesso sottovalutato dal turismo, ma custodisce alcuni tra i paesaggi più belli che abbiamo visto finora.

Abbiamo pedalato per circa 10 giorni nel Regno del Lesotho, uno stato enclave all’interno del Sudafrica. Il Lesotho è l’unico paese indipendente al mondo a essere completamente situato oltre i 1000 metri di quota.

Famoso per i suoi pastori che indossano sempre colorati mantelli di lana a prescindere dalla temperatura (sono stati recentemente usati nel film Black Panther di Ryan Coogler) e per il tipico cappello, raffigurato anche sulla bandiera nazionale, per i panorami mozzafiato a ogni angolo e per le tradizionali case rotonde in pietra con tetto di paglia.

Prima di approfondire il nostro itinerario in questo bellissimo paese, qualche informazione generale per chi vuole visitare questo stupendo regno ancora poco conosciuto.

Il nostro percorso è stato effettuato in bicicletta e chiedendo qualche passaggio, ma le informazioni riportate in questo articolo sono valide per qualunque mezzo di trasporto decidiate di utilizzare.

Dove dormire in Lesotho

Guest house e alberghi

Ci sono guest house e alberghi in Lesotho, ma fuori dalle principali città non sono così frequenti e, su alcune strade sterrate più remote, potrebbero essere assenti.

Di solito sono segnalati su Google Maps o in altre applicazioni, come iOverlander, che vi consigliamo di scaricare. Molte guest house offrono anche la possibilità di campeggiare. I prezzi delle camere sono, in generale, più alti rispetto a quelli del Sudafrica.

Soprattutto nelle zone più remote non c’è elettricità né acqua corrente, di solito vi forniranno una lampada a paraffina e scalderanno dei secchi d’acqua che potete usare per lavarvi in una bacinella in camera.

A volte hanno un generatore elettrico, ma non sempre c’è benzina per azionarlo.

Queste soluzioni sono meno confortevoli rispetto a un vero e proprio albergo in città, ma molto più economiche e aiutano l’economia di piccoli villaggi meno battuti dal turismo. Una camera costa dai 200 ai 250 rand.

Campeggio libero in Leshoto

Il campeggio libero è un’ottima soluzione. Il Lesotho non è un paese densamente popolato ed è facile trovare posticini isolati, ma tenete conto che ovunque siate incontrerete sempre un pastore con le sue pecore e che le temperature possono scendere di parecchi gradi durante la notte, anche in estate.

Chiedere ospitalità ai locali

Se siete vicino ad un villaggio, vi basterà chiedere il permesso agli abitanti per piantare la tenda e lasciare una donazione. A noi è stata data una stanza a casa della maestra del villaggio e non ci è stato chiesto nulla, ma abbiamo comunque lasciato 150 rand alla famiglia.

Acqua

Nella capitale, Maseru, e nei principali centri del paese l’acqua è potabile; nei villaggi ci sono fontanelle d’acqua potabile dalle quali potrete riempire gratuitamente le vostre bottiglie.

Considerata l’altitudine media del paese di circa 2000 metri, l’acqua potabile non è un problema. Il Lesotho è infatti la principale risorsa idrica del Sudafrica circostante.

L’acqua in bottiglia non viene venduta da nessun’altra parte che a Maseru, capitale. Nei negozi troverete solo birra, Coca-Cola e qualche altra bibita.

Cibo

Al di fuori delle città più grandi non esistono ristoranti e gli unici supermercati degni di questo nome sono a Maseru.

In ogni villaggio c’è un negozietto di generi alimentari, ma non vi si trova praticamente nulla, solo riso, pesce in scatola, a volte instant noodles e pacchi di maccheroni da condire con il soya minced in scatola.

Se viaggiate in macchina, portatevi un po’ di provviste e un fornello da campeggio con bombole di gas sufficienti; non li troverete in Lesotho.

Strade

Solo il 20% delle strade del Lesotho è asfaltato, ma la situazione sta migliorando lentamente. Ci sono imprese cinesi in tutto il paese che stanno ricostruendo le strade, probabilmente in cambio di diamanti, di cui il Lesotho è ricco.

Le condizioni delle strade sterrate variano da disastrose ad accettabili, fino a buone. Molte strade possono essere in buone condizioni per qualche mese e poi completamente disimpeccabili dopo la stagione delle piogge.

Molte di queste strade sono accessibili solo a 4×4, mentre altre solo a cavallo.

Informatevi presso i locali sulle condizioni della strada. Le loro informazioni non sono spesso attendibili, visto che sono in pochi a possedere una macchina, ma, se chiedete a più di una persona, vi verrà sempre detto che la strada è terribile. Probabilmente è vero.

Lingua

Il Lesotho ha due lingue ufficiali: lo sotho del sud e l’Inglese.

Chi più chi meno, tutti parlano inglese in Lesotho, quindi comunicare, anche a un livello di base, non è mai un problema.

Come in tutti i paesi, è sempre rispettoso imparare un paio di parole nella lingua locale.

Connettività

Il segnale è praticamente disponibile ovunque in Lesotho. Con nostra grande sorpresa, la Sim card Vodacom che abbiamo comprato appena entrati in Lesotho funzionava anche nei luoghi più remoti.

Entrando in Lesotho, potete acquistare una Sim card solo nei principali centri; noi l’abbiamo acquistata alla Vodacom di Quthing: 200 rand per 2 GB.

Tenete presente che l’elettricità e il Wi‑Fi sono praticamente inesistenti al di fuori delle città, quindi se avete bisogno di Internet, acquistate la Sim card appena entrati in Lesotho.

Il Wi-Fi è disponibile solo negli alberghi delle città più grandi e non è particolarmente veloce.

Visto di ingresso in Lesotho

La maggior parte dei cittadini di paesi europei non necessita di visto per entrare in Lesotho, ma tenete conto che il vostro visto sudafricano continuerà a contare i giorni e non vi verrà rilasciato un nuovo visto una volta rientrati in Sudafrica; al massimo vi verrà prorogato di 7 giorni se ve ne sono rimasti meno.

Sicurezza

Il Lesotho è un paese abbastanza sicuro; valgono le accortezze valide per ogni viaggio: non mostrare oggetti costosi e non lasciarli incustoditi.

Durante il fine settimana, soprattutto in città, potete incontrare un po’ di persone ubriache. Se siete in città di sera, è meglio prendere un taxi.

L’itinerario del nostro viaggio in Lesotho

Questo è l’itinerario che abbiamo percorso in bicicletta nell’arco di dieci giorni, prendendoci un paio di giorni di riposo e usufruendo di alcuni passaggi.

Questa rotta è sicuramente magnifica e vi porterà a esplorare aree remote del Regno delle Montagne; tenete però presente che alcune sezioni non sono percorribili con una normale auto.

In 4×4, o con una moto da enduro o da viaggio, tutto è possibile, ma richiede preparazione e tecnica; state attenti.

Percorrere questo itinerario in bici è estremo: una delle imprese più difficili della nostra “carriera”. Preparatevi a spingere un sacco e portate con voi qualche pezzo di ricambio.

Strada A2, da Quthing a Maseru (237 km)

Dal confine di Palmietfontein, la strada prosegue ben asfaltata fino a Quthing, una delle principali città del Lesotho, dove si trovano diverse guest house e, soprattutto, la via principale, dove pare che ogni negozio ami piazzare grandi speaker sulla strada e sparare musica a tutto volume.

Noi siamo arrivati domenica e siamo stati subito invitati a una festa danzante con dj set in un bar del paese.

Da Quthing ci sono due strada asfaltate, una va verso nord verso la capitale Maseru e l’altra segue il confine meridionale fino a

Qachas Nek, noi siamo andati verso nord perché avevamo bisogno di trovare un meccanico per una delle nostre biciclette e, a quanto pare, non ce ne sono se non a La Paz.

La strada A2, nonostante vada a Maseru e attraversi una delle parti più abitate del Lesotho, non ha molto traffico, ma, paesaggisticamente parlando, non è certamente la strada più spettacolare del Paese.

Se percorrete questa strada, passerete da Mafeteng, dove vi consigliamo di visitare Tshepo, un giovane che ha un’associazione chiamata Hands of Life – Cycling.

Donando biciclette a bambini e ragazzi, insegnano loro un nuovo modo di muoversi, un mestiere, creano nuove idee e nel frattempo li educano su comportamenti rischiosi, in particolare riguardo all’HIV, malattia che colpisce il 25% della popolazione.

Tshepo sarà felice di farvi campeggiare nel giardino dell’associazione se trascorrerete qualche ora a vedere di cosa si occupano e ad incoraggiare i bambini!

Maseru, la capitale del Lesotho

La capitale del Lesotho, Maseru, non è davvero un luogo imperdibile, ma è l’unica città in cui troverete supermercati decenti e servizi in generale.

La maggior parte dei turisti provenienti dal Sudafrica entra da questo confine e Maseru è un buon punto di sosta per una notte di acclimatazione nel nuovo paese prima di scoprire il vero Lesotho.

Ci sono moltissime guest house, anche abbastanza economiche, dove dormire, dotate di acqua calda, energia elettrica e Wi-Fi. 

Partendo dal nord di Maseru abbiamo attraversato la città per constatare che avevamo ragione: non c’è davvero granché da vedere qui.

Le strade sono piene di gente che cerca di vendere a ciclisti ed automobilisti qualunque cosa, dal pesce fritto ai pesi da palestra.

Ci siamo chiesti più volte chi, bloccato nel traffico, avrebbbe mai potuto acquistare dei pesi da palestra da un venditore ambulante, non abbiamo trovato ancora la risposta ma se continuano a venderli evidentemente qulacuno li comprerà.

Vendevano anche frutta e se avessimo saputo che non ne avremmo più vista in tutto il Lesotho, probabilmente ne avremmo comprata un po’.

Da Maseru a Moitsupelis (53 Km)

Da Maseru abbiamo preso la strada A5, recentemente asfaltata, che conduce a Qachas Nek passando per la bellissima Maletsunyane Falls nei pressi di Semonkong.

Abbiamo seguito quasi sempre la strada asfaltata, tranne per una deviazione su sterrato di una quindicina di chilometri, che consigliamo vivamente ma richiede un 4×4, una bici scarica o, come nel nostro caso, qualche tratta a spinta.

La strada rimane trafficata e poco piacevole fino a Roma, dove, all’improvviso, il traffico si interrompe.

Poco prima di Roma abbiamo preso la strada in direzione Koro-Koro, asfaltata, per poi deviare a sinistra su uno sterrato senza nome che si ricongiunge all’A5 nei pressi di Moitsupelis.

Lo sterrato è impegnativo e ci sono tornanti pietrosi con pendenze importanti, soprattutto nella parte iniziale, ma verrete ricompensati dalla magnificenza del paesaggio, da alti picchi e da un mare di fiori colorati, da villaggi tradizionali con le tipiche case di pietra rotonde, da pastori a cavallo con il tipico mantello e l’impressione è di essere costantemente all’interno di una cartolina.

Aspetto un po’ meno piacevole: sono le orde di bambini che vi inseguiranno chiedendovi “sweets” e “money”.

Purtroppo, per decenni molti bianchi hanno avuto l’abitudine di lanciare caramelle ai bambini dalle auto, un comportamento che ha fatto credere ai locali che la nostra ricchezza fosse infinita e che fosse sufficiente chiedere soldi o caramelle a un bianco di passaggio per ottenerle.

Tornati sulla strada asfaltata, abbiamo pedalato un’altra decina di chilometri, per fortuna in discesa, ed abbiamo dormito a Casa Tumi. Si può anche campeggiare e c’è un fiume vicino dove fare il bagno.

Il posto è gestito da una ragazza del posto. La notte, il cielo vi offrirà uno spettacolo di stelle unico ed è un ottimo modo per contribuire all’economia locale.

Da Casa Tumi a Semonkong (60 Km)

Ripartiti da Casa Tumi, la strada sale fino a circa 2200 metri, proseguendo attraverso piccoli villaggi e magnifici paesaggi montuosi.

Traffico praticamente assente. A un certo punto vi apparirà davanti una delle salite su asfalto più ripide mai viste. Da lontano pensavamo che questa parte di strada apparisse verticale per qualche sorta di illusione ottica, ma, con grande sconforto, ci sbagliavamo.

Daniele l’ha pedalata quasi tutta; io no, seguita fino in cima da bambini che mi chiedevano soldi e caramelle.

Arrivati alla fine di questi pochi chilometri di inferno, si prosegue a salire, ma con pendenze più umane, fino a raggiungere un passo senza nome, almeno secondo le nostre mappe, a circa 2800 metri di quota.

A questa altitudine vedrete i pastori ragazzini e, a volte, bambini che vivono in capanne provvisorie di pietra e paglia con gli animali, di solito pecore e mucche, ma anche capre, asini e cavalli, che portano quassù a pascolare.

Superato il passo si scende fino al paese di Semonkong dove potete dormire, in campeggio o in camera, al Semonkong Lodge, a circa 4 chilometri da Maletsunyane Falls.

Proseguendo verso sud lungo la strada A4, sulla salita dopo il paese di Semonkong c’è un ottimo punto panoramico che vi permetterà di vedere le cascate che si riversano sull’altro lato del canyon, non visibili dal punto panoramico di Maletsunyane.

Da Maletsunyane a Sehlabathebe National Park (190 Km)

La strada prosegue con i costanti saliscendi impegnativi fino a Qachas Nek; si costeggia il fiume Orange (Senqu) e il paesaggio cambia letteralmente a ogni curva; non c’è un solo metro noioso lungo questa strada.

Arrivati a Qachas Nek, ci sono tre o quattro guest house dove dormire, uno shop cinese che aveva addirittura il formaggio, in realtà le sottilette, ma per noi, dopo giorni in Lesotho, un lusso.

Alcune guest house hanno il ristorante e offrono la cena per circa 35 rand, poco più di 2€, con insalata e pollo oppure uova fritte.

Da Qachas Nek siamo tornati indietro per una decina di chilometri e abbiamo preso una strada sterrata a destra che conduce al Sehlabathebe National Park.

I cinesi sono all’opera per il rifacimento della strada ed i primi 20 chilometri sono ottimi. Dovrebbero finire in un paio d’anni, quindi chi pedalerà qui dopo di noi sarà molto più fortunato.

Da quanto abbiamo potuto capire, non ci sono posti ufficiali dove dormire fino a Ramatseliso, una delle altre frontiere con il Sudafrica.

Finito il cantiere cinese, la strada è molto dissestata, a tratti rocciosa e a tratti sabbiosa; potrebbe essere difficile da percorrere durante la stagione piovosa e, in ogni caso, è necessario un 4×4.

Da Ramatseliso abbiamo continuato a seguire la strada lungo il confine che poi sale verso nord fino a Sehlabathebe.

Qui troverete un negozio cinese e una guest house molto spartana, ma gestita da un signore gentilissimo, dove potete dormire per 200 rand a notte.

Matabeng Pass (40 Km)

Da Sehlabathebe abbiamo proseguito verso il Matabeng pass, 13 chilometri di salita lungo una strada che di fatto è solo una distesa di rocce ed altri 20 chilometri di discesa ancora più impossibili con diversi corsi d’acqua da guadare lungo la strada.

In cima al passo abbiamo avuto la fortuna di avvistare tre rari grifoni del capo, che volteggiavano vicino all’antenna, mentre un pastore adolescente ascoltava musica tradizionale da una cassa USB…

Ne è valsa comunque la pena, ma ci è costato un giorno intero di fatica.

Noi abbiamo campeggiato lungo il fiume una volta finita la parte piu difficile della discesa, troverete anche un campeggio nei pressi di Tebalo, non credo ci siano docce o elettricità ma probabilmente un bagno.

Potrebbe valere la pena pagare se volete dormire più tranquilli e non siete amanti del campeggio libero.

Sehongong e Mashai (30 Km)

Dal campeggio la strada sale di nuovo; continua a essere sterrata, ma le condizioni sono di gran lunga migliori rispetto a quelle percorse in precedenza.

La strada fino a Mashai offre spettacolari vedute sul fiume Orange (Senqu) e sullo strapiombo alla vostra sinistra.

Se siete in macchina, guidate con molta prudenza. Abbiamo visto un pick-up sul fondo dello strapiombo e diverse auto che guidavano a tutta velocità. Pare che ci sia una guest house a Mashai.

Il Menoaneng pass e Rafolatsane (106 km)

Arrivati al bivio con la strada A3, l’asfalto non si vede ancora, ma lo sterrato è ottimo. L’inizio è piuttosto pianeggiante e costeggia un bel fiume, offrendo ottime location per il campeggio libero.

La strada prosegue poi a salire verso uno dei tanti passi del Lesotho, il Menoaneng Pass, a circa 3000 metri di quota. In particolare, gli ultimi 5 chilometri che conducono al passo non sono in buone condizioni, ma non sono impossibili da percorrere.

Scendendo Rafolatsane, qualche chilometro prima della strada asfaltata che conduce al Sani Pass. A Rafolatsane ci sono due guest house; noi abbiamo dormito allo St. James Lodge, gestito dalla locale chiesa e scuola.

Ci sono l’elettricità e l’acqua calda, il riscaldamento e un’area comune con cucina e caminetto.

La camera con bagno privato ed elettricità costa 300 rand a persona, oppure 150 nei rondavel senza elettricità e con bagno esterno; vi daranno comunque una lampada a paraffina e potete accedere all’area comune, dove c’è l’elettricità.

È anche possibile campeggiare; non sappiamo quanto costi perché, al momento del nostro arrivo, in aprile, faceva molto freddo e pioveva, quindi abbiamo optato per il tetto sulla testa.

Da Rafolatsane al Sani Pass (48 km)

A circa 3 chilometri dallo St James Lodge la strada asfaltata porta al Sani Pass, a 3240 metri, uno dei passi più alti in Africa.

La salita è piacevole e ci è sembrata anche molto facile dopo quello che abbiamo fatto in Lesotho. Tenete conto che, nonostante sia una strada asfaltata, lungo la strada non ci sono paesi né negozi.

Sarebbe curioso sapere perché proprio questa strada, dove non ci sono paesi abitati da gente del luogo, sia stata asfaltata; sembra servire solo ai turisti della domenica dal vicino Sudafrica; le sudafricane erano infatti tutte le macchine che abbiamo incontrato lungo la strada.

Arrivati a Sani Top, il paese sul confine, a circa 2800 metri di altezza, ci sono 3 posti dove dormire, vi consigliamo vivamente di evitare il Sani Mountain Lodge dove ci siamo trovati malissimo e di optare per una delle altre due soluzioni disponibili, potete trovarle nell’articolo linkato.

La vista dal confine è magnifica, ma le condizioni stradali non lo sono altrettanto. Dal confine del Lesotho percorrerete 8 chilometri di ripidi tornanti rocciosi fino al confine sudafricano; da qui in poi la strada è di terra battuta e, al momento del nostro passaggio, stavano facendo dei lavori di ristrutturazione che avevano ridotto la strada, complice anche la pioggia, a un fiume di fango.

In queste condizioni è difficilmente percorribile con qualsiasi mezzo di trasporto, ma dal lato sudafricano ci sono servizi privati che vi porteranno in cima al passo se non ve la sentite di guidare voi.

In questo articolo vi parliamo nello specifico del Sani Pass (in arrivo).