Last Updated on 3 February 2026 by Cycloscope
Il nostro tour in bici nella Spiti Valley: condizioni stradali, clima, dove dormire, sicurezza, segnale telefonico: tutto quello che devi sapere
Il nostro viaggio in bici sull’Himalaya è iniziato a Shimla, la capitale dell’Himachal Pradesh, ai piedi dell’Himalaya. Da qui abbiamo pedalato lungo la bellissima valle dello Spiti fino a Kaza, affrontato il difficile passo Kunzum e infine siamo approdati a Manali-Leh.
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È stato, senza dubbio, uno dei viaggi più belli della nostra vita. I paesaggi maestosi, la cultura millenaria, la gente, il cibo. Tutte queste cose rendono questa piccola parte del mondo una delle più uniche che puoi visitare.
Ovviamente la stagione migliore per visitare questa zona è l’estate. La strada è comunque mantenuta in buone condizioni, tempo permettendo, fino a Kaza. Siamo partiti all’inizio di giugno e, a parte un po’ di pioggia all’inizio, abbiamo avuto sole e bel tempo.
La stagione estiva (da giugno a settembre) è relativamente breve, ma è il periodo migliore per visitare la Spiti Valley. Le temperature diurne sono piacevoli, tra i 15°C e i 25°C circa, ma le notti possono essere ancora fredde. Il clima della Spiti Valley è caratterizzato da inverni rigidi, estati brevi, precipitazioni scarse e condizioni di alta quota.
Acclimatazione e mal di montagna
Questa strada non è a quote molto elevate come la Manali-Leh; il punto più alto è il passo Kunzum (14.931 ft o 4551 m), ma è comunque necessario prestare attenzione ai problemi legati all’altitudine: sarete spesso oltre i 3000 metri (9842 ft).
Il mal di montagna si verifica quando non si ottiene abbastanza ossigeno dall’aria a elevata altitudine, causando sintomi come mal di testa, diminuzione dell’appetito e disturbi del sonno.
Comunemente si verifica quando individui non abituati alle alte altitudini salgono rapidamente da quote più basse a 2500 metri (8000 piedi) o più in alto. Ad esempio, guidare su un passo di montagna elevato, fare trekking verso altitudini più elevate o raggiungere un resort di montagna può causare sintomi come il mal di testa.
Viaggiare in bicicletta non comporterà naturalmente un’ascesa così rapida come se si viaggiasse in auto. Allo stesso tempo, tuttavia, consumerete più ossigeno e anche se la salita stessa non è come pensate, sembrerà che stiate facendo molto più sforzo del normale.
Il mal di montagna lieve è un fenomeno comune e gli esperti non possono prevedere chi lo avrà e chi no. Fattori come il livello di fitness o il genere non influenzano la probabilità di sviluppare il mal di montagna.
Nel nostro caso, Daniele non ha avuto quasi nessun problema mentre io ho sofferto un po’. Non so se il soffrire di asma lieve abbia contribuito, ma spesso avevo tosse di notte e difficoltà respiratorie. Un paio di volte ho preso farmaci acquistati in India (Diamox) e mi hanno fatto sentire subito meglio.
I principi dell’acclimatamento sono delineati da tre regole, il rispetto delle quali massimizza il processo:
- Salire in alto, dormire in basso: Salire a quote più elevate durante il giorno, poi scendere a quote più basse per dormire. Questa esposizione graduale consente al corpo di adattarsi più efficacemente ai livelli ridotti di ossigeno alle altitudini più elevate.
- Ascesa lenta, evitare sovraccarichi: adottare un approccio graduale all’ascesa a quote più elevate, evitando cambiamenti bruschi. Questo aiuta il corpo ad adattarsi alle condizioni ambientali mutevoli. Bisogna ridurre al minimo lo sforzo eccessivo per evitare stress indebito durante il processo di acclimatamento.
- Idratarsi, idratarsi, idratarsi: mantenere adeguati livelli di idratazione bevendo costantemente una quantità sufficiente di acqua. Mantenere un’ottima idratazione aiuta a far fronte alle sfide fisiologiche poste dalle alte altitudini e a supportare il processo di acclimatamento.
Ci sono molte basi militari lungo il percorso. Se ti senti male, recati da loro: sanno come gestire i sintomi e sono gli unici che possono aiutarti. Purtroppo, molti turisti indiani non prendono alcuna precauzione e ci sono morti ogni anno. L’alcol non aiuta, quindi non bere. I piccoli negozi lungo la strada vendono bombole di ossigeno.
Condizioni Stradali e Clima
Le condizioni della strada da Shimla a Kaza sono piuttosto buone. La maggior parte della strada è asfaltata ad eccezione di alcune parti dove ci sono lavori in corso. Data le condizioni climatiche difficili, spesso ci sono lavori di riparazione della strada, soprattutto dopo l’inverno.
La strada per la Valle di Spiti, sebbene sia stata oggetto di miglioramenti negli ultimi anni, presenta ancora sfide in termini di costruzione e manutenzione stradale. Pendenze ripide, passaggi stretti e terreno instabile rendono difficile la realizzazione di un’infrastruttura stradale stabile, aumentando il rischio di frane.
Deforestazione, pratiche di uso del territorio non corrette e la presenza di numerosi ghiacciai possono contribuire alle frane attraverso il ritiro glaciale, il disgelo del ghiaccio e il rilascio di detriti sulla superficie della valle. Abbiamo incontrato più di qualche frana lungo la strada; di solito è sufficiente attendere un paio d’ore mentre puliscono il passaggio.
Considerate che la strada per il Passo Kunzum apre tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, a seconda delle condizioni meteo. Puoi verificare lo stato delle strade qui.
Segnale del telefono, elettronica e GPS
Il segnale è abbastanza buono; avevamo Airtel in India e ricezione nei villaggi, mentre lungo la strada non sempre. Abbiamo sentito dire che BSNL (l’operatore nazionale) ha una migliore copertura nei luoghi remoti. Nei villaggi più grandi puoi trovare il wifi negli hotel e negli ostelli, non funziona sempre ma è sufficiente per controllare le cose essenziali.
Spese ed ATM
Ci sono sportelli automatici nei principali villaggi, ma non sempre accettano carte internazionali e il limite di prelievo è piuttosto basso, di solito 100.000 rupie. Consigliamo di portare con sé abbastanza contanti per il viaggio. Pagare con carta non è molto comune e, anche se prenoti tramite Booking.com o simili, il pagamento è gestito dall’hotel e di solito in contanti.
Attrezzatura per il tour in bicicletta da Manali a Leh
Abbiamo deciso di affrontare questo viaggio in bicicletta in modo molto leggero, senza portare alcuna attrezzatura da campeggio, soprattutto considerando l’autostrada da Manali a Leh, che richiede molto sforzo soprattutto per l’altitudine: meno peso da trasportare e più leggerezza per le nostre gambe.
Il nostro equipaggiamento per il viaggio in bici nella Spiti Valley
- Sigr Gotlandsleden Tour
- Sigr Wind Jacket
- Sigr Cycling Shorts + T-Shirt
- Saddle Bag
- Top Tube Bag
- Handlebar pack
- Thermic Water Bottle
- Winter Pants (bought at a local market)
- Rain Pants
- Casco Bontrager
- Bike Pump
- Bike Puncture Repair Kit
- 1 Bike Tube
- Lubricant
- Merino wool base layer
- Wool Socks (for the night)
- Power Bank
- Sleepers
- Sun Cream (we use the surfer sunblock)
- Cycling Waterproof Winter Gloves
Dove dormire nella Spiti Valley
Ci sono guest house, hotel e homestay ovunque lungo la strada. Non avrai problemi a trovare un posto dove dormire. Al contrario, soprattutto lungo la prima parte della strada, non ci sono molte opportunità di campeggio selvaggio.
Mentre lungo la strada da Manali a Leh ci siamo pentiti di non essere riusciti a campeggiare in posti meravigliosi, lungo la Valle di Spiti non abbiamo molto avvertito la mancanza della tenda. I muri laterali della strada sono verticali e le frane sono comuni. Altri ciclisti ci hanno raccontato di aver spesso campeggiato sui tetti piatti delle case locali.
Abbiamo scelto le homestay locali: spesso sono case tradizionali, molto economiche, solitamente intorno alle 1200 rupie. Cena e colazione sono incluse e avrai l’opportunità di interagire con gli abitanti. Nei principali villaggi, troverai anche hotel, di solito con ristorante, a prezzi leggermente più alti.
Le nostre Home Stay preferite
Festivals nella Spiti Valley
Alcuni dei festival celebrati nella Valle di Spiti:
- Festival di Losar: Losar segna il Capodanno tibetano e viene celebrato con fervore nella Valle di Spiti. Di solito cade tra febbraio e marzo, a seconda del calendario lunare. Il festival include vari rituali, tra cui canti, danze mascherate (Chham) e offerte di preghiera per la prosperità e la buona salute.
- Festival di Tsheshu: si celebra nei mesi estivi, di solito tra giugno e luglio. Coinvolge colorate danze mascherate eseguite dai monaci in vari monasteri della Valle di Spiti. Queste danze raffigurano storie della mitologia buddhista e fungono da forma di insegnamento religioso e di intrattenimento.
- Festival di Gochi: è un festival del raccolto celebrato dai locali nel mese di settembre. Segna la fine della stagione agricola ed è un momento di gioia e celebrazione per i villaggi, per festeggiare l’abbondanza della terra. Canzoni popolari tradizionali, danze e banchetti sono parte integrante del Festival di Gochi.
- Festival di Gataur: Celebrato nel mese di febbraio, è un festival unico dedicato al culto degli animali. I villaggi si riuniscono per rendere omaggio al loro bestiame, in cerca di benedizioni per il loro benessere e la loro prosperità. Il festival è caratterizzato da rituali, preghiere e offerte agli animali.
- Dakthok Tseschu: è un importante festival buddhista celebrato al Monastero di Dakthok nella Valle di Spiti. Di solito cade a luglio e include danze mascherate, preghiere e rituali eseguiti dai monaci per commemorare Guru Padmasambhava, il fondatore del buddhismo tibetano.
Festival del Monastero di Sakya Tangyud: si svolge al Monastero di Sakya Tangyud, nel villaggio di Kaza. Di solito si tiene a giugno e propone musica tradizionale tibetana, performance di danza e cerimonie religiose. Il festival attira locali e turisti provenienti da tutto il mondo.
Permessi per la Spiti Valley Road
Avrai bisogno di un permesso per una parte della strada; puoi ottenerlo a Rekong Peo o Kaza, a seconda della direzione che stai seguendo. Noi l’abbiamo ottenuto a Rekong Peo; il permesso è piuttosto facile da ottenere. Siamo andati da un agente all’interno dell’edificio dell’ufficio turistico (qui), abbiamo compilato un modulo, pagato e aspettato un paio d’ore.
Il nostro tour in bici nella Spiti Valley
Giorno 1 da Shimla a Kumarsain (92 km)
Shimla è stata una piacevole sorpresa. Qui tutti camminano con il respiro affannoso; scale e ripide salite collegano le case in un labirinto di spettacolari vicoli. Originariamente stabilita come capitale estiva durante il dominio britannico, la città ha un’architettura coloniale, inclusa l’iconica Viceregal Lodge, che aggiunge al suo fascino storico.
A Shimla abbiamo fatto controllare le nostre biciclette presso @bikebros, che noleggia anche biciclette e organizza avventure in bicicletta nell’Himalaya. Inoltre, sono stati molto utili durante il nostro viaggio. Abbiamo avuto alcuni problemi meccanici lungo la strada e sono riusciti a inviarci i pezzi di ricambio di cui avevamo bisogno.
Abbiamo lasciato Shimla per una ripida salita di 8 km; il traffico era intenso e rumoroso. Abbiamo iniziato il nostro viaggio all’inizio di giugno, insieme a centinaia di migliaia di turisti indiani.
Le principali festività indiane durano circa 2 settimane; se possibile, evitare quella stagione. Da Shimla c’è una strada alternativa per raggiungere il primo passo: è più lunga di 5 km e meno faticosa, ma non conosciamo le condizioni di traffico e della strada.
Dopo aver raggiunto i 2700 metri, c’è una bella discesa nella valle delle mele e delle ciliegie; tutti gli alberi da frutto sono coperti da reti per proteggerli dalla grandine, che colpisce spesso e duramente qui.
Un’altra bella salita fino al resort sciistico di Narkanda, affollato anche senza neve, prima di iniziare la ripida discesa boscosa che, dai 2600 metri, ci porterà giù fino a soli 800, dove inizierà davvero il nostro viaggio fino ai 5000 metri.
Giorno 2 da Kumarsain a Jeori (67 km)
Raggiungiamo la valle del fiume Sutlej, che nei prossimi giorni risaliremo lungo il suo corso, da 850 a 3000 metri. Il primo impatto è piuttosto triste: qui è in corso un grande progetto idroelettrico, un piano per allagare tutta questa zona della valle (potete vedere il livello che raggiungerà l’acqua nelle ultime 2 foto). La strada è polverosa e caotica.
Una volta superato l’ingresso attrezzato della diga, tutto diventa più tranquillo e, lentamente, la bellezza naturale del paesaggio inizia a farsi strada. La potenza del fiume, le cime innevate, le case colorate e l’occasionale statua di Hanuman ji .
Il Padam Palace, nella trafficatissima città di Rampur, merita una breve sosta, anche se è chiuso. Un tempo era la capitale invernale dell’ex stato principesco di Bushair.
La salita è dolce e graduale, ma il tempo lo è meno. Un’improvvisa pioggia ci sorprende non lontano dall’obiettivo della giornata, ma dura poco e la nostra attrezzatura regge. In questo tratto siamo ancora abbastanza bassi e la pioggia non è rara.
Giorno 3 – da Saini a Raang (61 km)
La prima cosa del mattino è un tempio indù con sorgenti termali all’interno; ci sono piscine per uomini e donne dove fare il bagno.
La strada in questa sezione è affascinante, con dislivelli di centinaia di metri, passaggi scavati nelle montagne e l’onnipresente fiume, con la sua potente corrente. Gli apicoltori vendono il miele ad ogni curva, mentre i fabbri martellano attrezzi di ferro come facevano mille anni fa.
Ma anche le frane sono ovunque, e a dire il vero fanno abbastanza paura. Per prima cosa ne incontriamo uno fresco e dobbiamo aspettare circa 90 minuti perché le macchine sgombrino la strada.
Poi ne assistiamo uno dal vivo: un’esplosione enorme, come un’esplosione, e grandi pietre che rotolano giù dalla scogliera; la polvere si alza in alto e rende l’aria irrespirabile. Per fortuna era dall’altra parte del fiume.
Giorno 4 – da Raang a Rekong Peo (21km)
Giornata breve, con la ripida salita verso la cittadina di Rekong Peo, dove dovremo richiedere il cosiddetto “Permesso della Linea Interna”. Per i prossimi 200 km, la strada costeggerà praticamente il confine con il Tibet, o, come la chiamano i cinesi, “regione autonoma del Tibet”.
Questa è una delle numerose aree che hanno registrato scaramucce negli ultimi anni, tra le forze armate dell’India e della RPC. L’area è fortemente militarizzata e in qualche modo limitata. Ciò che attraverseremo faceva parte del Tibet e la cultura, i costumi e i volti lo confermano.
Il permesso è piuttosto facile da ottenere. Siamo andati da un agente all’interno dell’edificio dell’ufficio turistico (qui), abbiamo compilato un modulo, pagato e aspettato un paio d’ore. Mentre aspetti, puoi fare una deviazione per l’antica città di Kalpa, presumibilmente la dimora estiva dello stesso Shiva.
Giorno 5 – da Rekong Peo a Pooh (71 km)
Al mattino splende il sole e le cime innevate appaiono limpide e croccanti, lassù nella notte ha nevicato e il bianco della neve è soffice e brillante.
Da Rekong Peo, la prima sezione della strada è piuttosto remota e non c’è alcun posto dove mangiare per più di 20 km. Il paesaggio è ancora più aspro di prima; le pareti verticali di pietra grigia e l’assenza di vegetazione gli conferiscono un’atmosfera da un altro pianeta.
A pranzo mangiamo momos in un locale gestito da due ragazzi, uno ha 10 anni e l’altro 13/14. La giornata procede tranquilla fino alla salita finale al villaggio di Pooh.
Giorno 6 – da Stuck a Pooh
Dovevamo restare un paio di giorni a Pooh perché il nostro nuovo deragliatore si era appena rotto e dovevamo aspettare la spedizione da Shimla. Il proprietario dell’hotel in cui alloggiavamo (Om Hotel and Restaurant) stava portando un gruppo di studenti universitari a visitare un villaggio tradizionale lontano, quindi alla fine ci siamo uniti al gruppo per una gita molto bella.
La Ropa Valley è una strada senza uscita a circa 20 km a sud di Pooh. Il valle è meravigliosa e piena di meli, quindi sarebbe un’ottima deviazione e la consigliamo nella nostra guida.
Il villaggio di Ropa presenta tre diversi stili architettonici: il più antico è interamente in legno, senza chiodi, tutte le parti comunicanti; il secondo più antico è costituito da muretti a secco in pietra intrecciati con strati di legno per renderli elastici e resistenti ai terremoti; il terzo è costituito da mattoni e cemento moderni, non di provenienza locale, non efficienti dal punto di vista energetico.
Il secondo luogo che visitiamo è la città di Labrang, con il suo misterioso forte del XIV secolo. Qui ci viene ricordato che non vorremmo mai prendere alcun mezzo di trasporto qui in Himalaya. La strada è strettissima, piena di tornanti e senza alcun guardrail. Ogni volta che incontriamo un’altra macchina, qualcuno deve spingersi a pochi centimetri dal baratro.
Un altro buon motivo per cui il bikepacking è il modo migliore per viaggiare sull’Himalaya.
Giorno 8 – da Pooh a Nako (38 km)
Dopo qualche chilometro inizia la zona riservata vera e propria dell’Inner Line, dove la strada si biforca: prendendo la destra saremo in Tibet in 10 km; peccato che quei confini non siano alla nostra portata. Ancora qualche km e salutiamo il fiume Sutleji, che invece è libero di andare in Tibet, beh, in realtà viene da lì.
Qui il bivio è uno di acque, con lo Spiti che entra, il suo colore più verde e più pulito. Stiamo ufficialmente pedalando nella Spiti Valley!
Il primo vero passo è davanti a noi, una ripida salita che ci porterà dai 2800 ai 3600 metri del villaggio di Nako, e oltre fino ai 3800. I panorami sono incredibili come al solito; il sole picchia e dobbiamo spalmarne un altro. Dose di zinco del surfista sui nostri nasi e sulle nostre mani già bruciati.
Mille metri in un giorno non sono un guadagno da poco a queste quote, anzi, cominciamo a sentirci un po’ strani una volta superati i 3200. Arrivo a Nako senza voce e con qualche dolore ai polmoni.
Nako è un bellissimo paesino, con le sue vecchie case tradizionali in pietra e un minuscolo monastero millenario, il cui affresco è incastonato con vero oro.
Giorno 9 – da Nako a Tabo (63 km)
Lasciando Nako ci restano ancora 250 metri per salire al passo senza nome a 3850 msl; l’aria è rarefatta e abbastanza fresca al mattino. La discesa è psichedelica, dai colori incredibili; ricorda la montagna arcobaleno di Zhangye, in Cina.
Ovunque intorno ci sono i veri eroi dell’Himalaya, uomini e donne che riparano costantemente la strada, puliscono le rocce sciolte e costruiscono muri per proteggersi dalle frane, sono BRO e rendono possibile il nostro viaggio.
La valle dello Spiti è più verde del previsto, con gli onnipresenti meli, salici, olivelli spinosi e campi di orzo appena piantati.
La strada diventa sempre più stretta, con dislivelli non protetti e un continuo passaggio di minibus turistici che la rendono a tratti piuttosto inquietante. Aggiungilo ai massi sporgenti che riescono a malapena a bilanciarsi e alle dune instabili di limo e capirai perché quelle sono spesso definite come alcune delle strade più pericolose del mondo.
Giorno 10 – da Tabo a Shichiling (25 km)
Abbiamo optato per una giornata breve e per dormire al livello del fiume prima della ripida salita che domani ci porterà a Dhankar e Lhalung (3800 m s.n.m.). Per la prima volta in questo viaggio, ci rammarichiamo di non avere una tenda; finalmente ci sono davvero alcuni ottimi campeggi selvaggi che non esistevano sulla ripida e instabile valle del Sutleji.
Formazioni rocciose simili al famoso Camino delle fate della Cappadocia punteggiano il paesaggio tra rocce colorate e cime innevate. La strada però è strettissima, e il flusso di minibus turistici, taxi, turisti senza guida e motociclisti è costante e fastidioso. Avvistiamo molti grifoni himalayani, enormi, con un’apertura alare di 3 metri.
Ci fermiamo presto, rinfrescandoci in riva al fiume dopo pranzo con la zuppa più piccante del mondo.
Giorno 11 – da Shichling a Lhalung (23km)
Come se non ci fosse già abbastanza salita nel percorso previsto, oggi abbiamo fatto una deviazione in salita.
Una serie di stretti tornanti ci ha portato al piccolo villaggio di Dhankar, con il suo Gompa (monastero buddista) del IX secolo incastonato tra pinnacoli rocciosi. Una bella suggestione da lontano, ma forse non vale del tutto i 600 metri di dislivello… Ma la deviazione non finisce qui.
Una spaventosa strada sterrata, con dislivelli verticali, ci porta all’idilliaco villaggio di Lhalung, tutte le sue case nello stile caratteristico della Valle dello Spiti: fondamenta in pietra e mattoni di adobe, verniciati con vernice a calce e sormontati da un tetto di paglia e fango.
Qui c’è un altro antico monastero, molto meno famoso del precedente. Lo troviamo chiuso, ma una donnina millenaria ci dice di non preoccuparci, sparisce e torna con le chiavi, che ci consegna! Possiamo aprire queste camere ancestrali e godercele tutte da soli
Alloggiamo presso una gentile famiglia del posto, ci raccontano come la neve non cade come dovrebbe negli ultimi anni, mentre un nuovo fenomeno ha fatto la sua comparsa: la pioggia
Questa valle è così fragile che un cambiamento del genere può causare un disastro. Un villaggio, infatti, è stato completamente spazzato via da una frana causata da un’improvvisa e inaspettata pioggia.
Giorno 12/13/14 – da Lhalung a Kaza e giorni di riposo
Nonostante siamo sopra i 3000 msl da 5 giorni e abbiamo dormito a 3800 già due volte, arrivati a Kaza ci ritroviamo piuttosto senza fiato. Kaza è la città principale della Valle dello Spiti e la destinazione finale di molti turisti che arrivano fin qui; solo i più avventurosi osano proseguire.
Kaza doveva essere un bel posto non molto tempo fa; ora il turismo di massa l’ha distrutta. Polveroso come un cantiere permanente, pensioni a buon mercato che spuntano ovunque senza alcuna pianificazione o regolamentazione urbanistica.
Almeno possiamo assaggiare alcune prelibatezze locali (da non perdere sono l’Hotel Deyzor & Restaurant, di proprietà di una coppia di cicloturisti, e il Café Piti, per l’autentica cucina tibetana).
Giorno 15 da Kaza a Chicham
Pronto a lasciare il comfort polveroso di Kaza. Ci sono due strade per arrivare a Losar, l’ultimo villaggio della Spiti Valley: una è l'”autostrada” in lieve salita, l’altra è una strada secondaria con al centro una ripida salita oltre i 4000 metri.
La nostra scelta va per la strada secondaria, quindi iniziamo la salita verso la prima tappa della giornata, il Monastero di Key, il più grande centro buddista di Spiti. È più bello dalle foto che dal vivo, anche se la grotta di meditazione ha una forte energia.
Poi c’è il Chicham Bridge, che sostiene di essere il ponte più alto d’Asia; non ne sono sicuro, ma è comunque piuttosto vertiginoso su uno splendido canyon.
Concludiamo la giornata nel pittoresco villaggio di Chicham, dove apprendiamo che la neve è stata così scarsa quest’inverno che il terreno è asciutto e i raccolti hanno dato tra il 5% e il 10% del dovuto. Una stagione molto magra che lascerà molte famiglie a terra.
Giorno 16 – da Chicham a Losar [37 km]
Siamo in viaggio dal 2014, attraversando più di 50 paesi, ma ciò che abbiamo visto oggi, in questi brevi 37 km, difficilmente è paragonabile a qualcosa che abbiamo avuto il privilegio di ammirare prima.
In un solo sguardo: i pendii viola del limo, i pinnacoli ombrosi di castelli fantasmagorici, il verde fiume sinuoso e il suo ampio letto azzurro, l’erba arancione, la sabbia gialla e le bianche cime innevate.
Così, quello che doveva essere un breve viaggio diventa un lungo sogno ipnotico, un’esperienza che cerchiamo di assaporare il più lentamente possibile, cercando di posticiparne la fine per sempre.
Quindi no, sembra che non ci sia limite alla bellezza
Giorno 17 – da Losar a Batal [34 km]
A circa 8 km da Losar diremo addio al possente fiume Spiti e, con esso, all’asfalto. Il percorso da questa valle alla successiva, quella del fiume Chandra, attraversa uno dei passi montani più aspri dell’Himachal Pradesh, il Passo Kunzum, alto 4560 m.
Per la prima volta la neve non è sopra di noi, ma sotto, e presto proprio al nostro fianco, sempre più alta mentre lottiamo verso la vetta. Il sentiero su Kunzum da Losar finisce per non essere poi così brutto. In cima, gli stupa obbligatori, le campane e i turisti che si scattano selfie.
La situazione cambia durante la discesa: la superficie su questi stretti e spaventosi tornanti, di fronte all’abisso del veloce fiume Chandra sottostante, non è quella di una strada. Grandi sassi e acqua che scorre rapidamente dalle pareti di neve che si scioglie.
Qualche minibus turistico si blocca; avrei il terrore di trovarmi su uno di questi. Come se la giornata non fosse già abbastanza terribile, si avvicina un temporale; temiamo la neve e invece comincia a piovere, cosa molto insolita da queste parti.
Quindi, congelandoci il culo in questa discesa lenta e tecnica, abbandoniamo il progetto di raggiungere Chandrataal, un lago glaciale che richiederebbe una deviazione di circa 16 km (+16 eventualmente per tornare indietro).
Raggiungiamo l’insediamento temporaneo di Batal proprio quando la pioggia comincia a cadere molto più forte. In questo paesaggio lunare, ci sediamo e assaporiamo il caldo masala chai nella mitica dhaba di Chaca e Chachi, una coppia locale che offre rifugio ai viaggiatori stanchi.
Giorno 18 – da Batal a Chattru (34km)
Sulla carta, oggi, c’è una lieve discesa lungo il fiume Chandra… Peccato che in parte sia praticamente DENTRO il fiume.
La giornata inizia lasciando le pianure lunari di Batal, attraversando il letto del fiume, con grandi ciottoli e ampie pozzanghere, prima di raggiungere il primo enorme tunnel di neve.
Pareti di ghiaccio alte più di 10 metri fiancheggiano la cosiddetta strada, mentre si sciolgono rapidamente e scorrono lungo la pista… Almeno è nuvoloso e freddo, quindi non si sciolgono troppo velocemente.
È un giro su acqua e sassi, impegnativo anche per le nostre mountain bike, molto meno per la light tourer di Matteo, le cui pastiglie nuovissime (montate due giorni fa) sono finite all’osso a metà strada da Chattru. Diverse auto e motociclette sono bloccate su ripidi pendii bagnati o in profondi guadi fluviali; è pazzesco che questa non sia considerata una strada riservata solo ai 4×4.
Verso il primo pomeriggio raggiungiamo una zona più verde dove enormi greggi di capre e pecore spuntano dal nulla; i pastori sembrano essere abili scalatori quanto i loro animali; li vediamo passeggiare su pendii incredibilmente ripidi.
Vorremmo spingerci fino alla fine dello sterrato, fino all’incrocio con l’autostrada Manali-Leh che dista solo 19 km, ma dopo un pranzo tardivo al km Chattru, decidiamo di chiudere qui. Ci sono un paio di campeggi panoramici dove godersi le ore d’oro.
Giorno 19 – da Chattru a Sissu
Ci svegliamo con la notizia di una frana che blocca la strada; dicono che ci sia spazio per il passaggio di un mezzo a due ruote, ma non per qualcosa di più grande. Bene! Meno traffico!
Ci sentiamo riposati e pronti ad affrontare i restanti 19 km d’inferno; non dovrebbe volerci così tanto… Peccato che ci siano più attraversamenti fluviali in questo tratto rispetto ai 70 km precedenti, ed erano tanti.
Alcune fragorose cascate si infrangono dritte sulla strada dissestata prima di precipitare nel burrone… Non si sente molto sicuro.
Un’auto di turisti indiani è rimasta completamente bloccata in una di quelle cascate. Tre ragazzi cercano di rimuovere grossi sassi da sotto l’auto mentre tre donne con i tacchi alti e abiti estivi scrivono i loro nomi sulla neve, una indossa una maglietta con scritto “vita di città”.
L’auto blocca quasi completamente il passaggio, ma non per un pastore con qualche centinaio di pecore e una dozzina di cavalli, che passano quasi calpestando il veicolo e il suo passeggero.
Diversi pastori si sistemano in tende per l’estate, portando i loro greggi in transumanza, come hanno fatto per secoli. Un’altra macchina a noleggio viene abbandonata dopo un’altra caduta e l’asse anteriore è completamente scomparso.
Anche se il mix di verde blu e bianco nel paesaggio è stupefacente, la salita finale è un massacro… E sembra davvero una tappa del Giro d’Italia quando finalmente arriviamo all’asfalto e ci sono centinaia di macchine e polizia e tutti ci fermano e fanno domande come se stessero intervistando i vincitori.
Siamo ai piedi del Rohtang Pass, una località molto turistica, dove la gente della pianura viene a farsi selfie sulla neve indossando le tute da sci.
Torniamo sull’asfalto e ci sente benissimo anche se la strada è super affollata. Una veloce discesa e una breve salita ci portano alla cittadina turistica di Sissu, famosa per il suo orribile lago artificiale, dove si noleggiano pedalò, figuratevi. C’è una panetteria, ma le torte di mele sono semplicemente deliziose.