Stanforth Bikes Best for Touring

Cycloscope are proud users of the best touring bikes in the world

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Andando in bicicletta fino a Tbilisi, continuiamo la nostra avventura cicloturistica in Georgia. Dopo aver visitato la Svanezia, ascoltando la triste storia del villaggio di Kaishi e ammirando la bellezza ancestrale di Mestia, andiamo verso la capitale del Sakart Velo. Una città dallo strano fascino dove assaggiamo per la prima volta il vero vino tradizionale georgiano.

29 Giugno 2014: via dalla Svanezia

Inseguiti di nuovo dalla polizia

Lasciamo Kaishi dalla stessa strada che abbiamo percorso all’andata, l’unico. È bello passare di nuovo dal bacino della diga Enguri. Ancora qualche chilometro e raggiungiamo la pianura della Megrelia (Samegrelo), con le sue adorabili case di legno con enormi verande e porticati.

Da qualche parte qui il nostro amico il GPS ci dice di girare a sinistra. Obbediamo. E subito una macchina della polizia inizia a pedinarci, è la seconda volta in meno di due settimane in Georgia. Ci superano di alcune centinaia di metri, poi si fermano e ripartono non appena li superiamo. E così via, per ore.

Nel frattempo, piove e stiamo lottando con una salita che non finisce mai. Ad un certo punto la strada diventa una distesa di pietre. Qui se sbagli strada non c’è via di fuga, ti aspetta la ghiaia, solo le strade principali sono asfaltate. I poliziotti stalker sono ancora alle nostre spalle.

Ogni tanto si fermano e ci chiedono dove stiamo andando, sembra che vogliano darci un passaggio, ma non conosciamo la tariffa di questo particolare taxi. Piuttosto che fidarsi di questi poliziotti preferiremmo camminare fino a Tbilisi. Alla fine di un pendio molto roccioso, smettono di seguirci. Non sembra vero. Ci hanno seguito per 40 chilometri! Quasi tutto il giorno.

Arriviamo in un villaggio piuttosto brutto sul lato di un fiume e ci fermiamo a comprare pane e formaggio. Vorremmo dormire vicino al fiume, è tardi, siamo stanchi e bagnati. Ma indovina chi arriva? I poliziotti! Nuova provincia, nuovo inseguimento. Ci chiedono dove stiamo andando (di nuovo), diciamo una città sulla strada, che è troppo lontana per essere raggiunta oggi, ma preferiamo non dire che ci fermeremo a campeggiare.

Partiamo e, inutile dirlo, cominciano a seguirci anche loro. E ‘quasi buio, ci fermiamo in un pascolo vicino al fiume, poliziotti o no. E così i chilometri di pedinamento diventano 60. Comincia a piovere di nuovo. Montiamo la tenda appena in tempo. Dopo un po’ arriva una macchina, eccoli di nuovo, è un incubo!

E poi la cosa assurda è che non capiamo cosa vogliono da noi. Camminano nel pascolo dove abbiamo piantato la tenda e se ne vanno via. Ma la cosa più strana accade dopo circa mezz’ora, quando tornano di nuovo. Questa volta, con le loro mogli e figli! Mostrano loro la tenda (restiamo dentro), sentiamo i bambini che dicono “ciao, ciao”. Mistero. Quindi, se ne vanno. Ma durante la notte tornano un paio di volte. Fanno un giro e vanno, lampeggiando con le luci della macchina. Potrebbero essere le nostre guardie del corpo?

30 Giugno – verso Tbilisi

Kafka e altre storie

Usciamo, non più guardie del corpo. Non abbiamo idea di cosa volessero, forse nulla. Forse sono annoiati e seguirci è stato un modo alternativo per passare la giornata. La strada è un su e giù. Qui le case sembrano piuttosto povere. Siamo ancora a Samegrelo.

Andiamo a prendere qualcosa da mangiare, ci sediamo con alcuni uomini, a cui ovviamente piaciamo perché siamo compatrioti di Celentano. Quando andiamo a pagare ci rendiamo conto che hanno già pagato tutto! La strada è una striscia lunga e trafficata di asfalto. Piatta. Arriviamo a Kutaisi, la terza città più grande della Georgia, che ci sembra abbastanza brutta. Elena non si sente bene dopo tutta la pioggia che abbiamo preso ieri, quindi proviamo a trovare un treno per Tbilisi. Dopo un litigata Kafkiana con la bigliettaia sulle biciclette, ci arrendiamo. I tempi sovietici non sono su un altro fusorario.

Ma arriva una proposta che non possiamo rifiutare, un marshrutka ci porterà a Tbilisi, allo stesso prezzo del treno. Con un po’ di fatica (Daniele quasi perde un’unghia) carichiamo la bici sul fondo del Ford Transit e le borse nel baule. Eccoci qui!L’autista spara musica disco russa e georgiana, a tutto volume. Guida come un pazzo. Supera tutti, anche quando non c’è spazio. E non si fa il segno della croce, neanche una volta, una vergogna per un georgiano! La prima parte della strada è bellissima, pensavamo fosse, ci dispiace molto non pedalare qui.

Dopo aver attraversato un tunnel ci ritroviamo nuovamente in Ruanda, la vegetazione è incredibilmente rigogliosa: bambù, felci e liane. Ora siamo nella regione di Imereti. Lungo la strada, gli artigiani vendono bellissime ceramiche di argilla.

Gli ultimi 100 km però sono su una brutta autostrada, il paesaggio è di nuovo sterile, più simile all’altopiano dell’Anatolia.

Una delle cose più incredibili della Georgia è come il paesaggio possa cambiare così rapidamente. In cento chilometri si può passare dalla giungla subtropicale,  alle pianure pianeggianti e fertili,  alle vette alpine del Caucaso, e poi su un altopiano arido. I georgiani dicono che il Sakart Velo (il nome georgiano della Georgia) ha tutti i climi del mondo. Ed è quasi vero.

Arriviamo a Tbilisi alle 22, l’autista ci lascia in un posto pieno di taxi, ma lontano dal centro. Gli altri passeggeri si lamentano, ma è irremovibile. Probabilmente era in d’accordo con i tassisti. Ad ogni modo, non appena scendiamo una tempesta tropicale inizia! Cerchiamo rifugio con i tassisti.

Alla fine uno di loro vuole accompagnarci in un hotel vicino, concordiamo il prezzo (compresa la stanza) e accettiamo, intorno ai 20 USD. Perché non fidarsi di un tassista senza un occhio? L’hotel è vicino, non c’è nessun cartello all’esterno, è un love hotel, è gestito da una signora cupa ma comprensiva. Domani andremo all’ambasciata dell’Azerbaigian e cercheremo un altro posto dove dormire.


Tbilisi: guest house Aboviani
 

Cose da fare e vedere a Tbilisi

Tbilisi è una città dominata dalle auto. Strisce pedonali e semafori non esistono. L’unico modo per attraversare la strada sono i passaggi sotterranei. Sempre pieni di gente, negozietti, mendicanti, musicisti e venditori ambulanti, sono una caratteristica molto vivace di Tbilisi.

Interessante, ma non il massimo se siete in bicicletta. In qualche modo riusciamo ad attraversare la strada (3 corsie da una parte e 3 dall’altra) e facciamo dieci chilometri più avanti. Alla nostra sinistra il fiume Kura. Ci ricorda il Tevere, con le sue alte mura di pietra dall’aspetto antico. Arriviamo all’ambasciata poco prima dell’orario di chiusura. Il visto per l’Azerbaijan dovrebbe essere pronto in tre giorni. Speriamo.

Andiamo alla ricerca di un posto dove dormire. Di fronte a un negozio di frutta e verdura c’è un cartello che dice “ostello tabacco”, ma è pieno. Il tizio del frutta e della verdura fa alcune telefonate e arriva una signora che ci porta in una guest house. È una bella casa di famiglia nel bellissimo quartiere chiamato Sololaki, che è molto simile ad alcune città del sud Italia.

Siamo accolti da una signora che parla solo russo, chiama il figlio e parliamo con lui, è molto gentile. Facciamo una passeggiata a Sololaki, piena di vicoli stretti con vestiti appesi ad asciugare sulla la strada, un vecchio quartiere molto colorato. Tornati a casa incontriamo i nostri ospiti, sono tutti molto simpatici, beviamo vino e chacha (imbevibile per me, 60°). Direi che un bicchiere è sufficiente (mentre a Daniele piacerebbe il secondo), ma sicuramente funziona bene come digestivo!


Dopo una super colazione preparata dalla nonna di Aboviani, andiamo a pagare il visto alla Bank of Azerbaijan, lì incontriamo David, un sudafricano che sta viaggiando per il mondo con la sua vecchia Land Rover da quattro anni. Nel pomeriggio, incontriamo Dato di Green Alternative per l’intervista sul progetto Khudoni Dam.

Ha molte cose interessanti da dire e pubblicheremo presto l’intervista completa sul nostro canale YouTube. Facciamo una passeggiata per la città, non vi tedieremo con le cose più turistiche da fare a Tbilisi perché ci sono già molti articoli in giro. A nostro avviso, la cosa migliore da fare in ogni città è andare in giro a caso, perdersi un po’. La bellezza di Tbilisi risiede nelle sue centinaia di piccole chiese sconosciute, nei suoi piccoli mercati, in piccoli ristorantini dove trovare tra i migliori pasti della tua vita.


Vino Underground Tbilisi

Vino Underground – bar e negozio di vini naturali

 
1 Luglio: Tbilisi

Vino Underground,  vino organico tradizionale Georgiano

Oggi visitiamo Vino Underground, un bel posticino dove si vendono e si degustano i deliziosi vini georgiani fatti nei Qvevri, anfore di argilla sepolte sottoterra, utilizzate al posto delle botti. Questa è la tradizionale tecnica di vinificazione georgiana, che sarà l’argomento di un altro dei nostri reportage. Il vino georgiano è probabilmente il vino più antico del mondo, secondo le prove archeologiche.
 
Qui lavora Ramaz, responsabile locale del presidio Slow Food ed enologo di Imereti. Oltre al vino (un buonissimo msvane fatto da Ramaz) ci godiamo anche un prosciutto molto gustoso (lori) e un’ottima selezione di formaggi, specialmente la ricotta secca.
 
Intervistiamo Ramaz sulla storia del vino georgiano, sulla recente lotta causata dall’embargo russo sui prodotti georgiani e sull’attività del consorzio dei produttori di vino creato con l’aiuto di SlowFood. Ci dà anche alcuni contatti per il nostro tour del vino nella regione Kakheti, membri del consorzio che hanno accettato di darci il benvenuto nelle loro case e vigneti. Inutile dire che non possiamo aspettare.

Itinerario in bici da Kaishi a Tbilisi

con profilo altimetrico

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