9 brevi racconti di viaggio da tutto il mondo
divertenti, strani, a volte spaventosi o tristi
Uno dei motivi principali del viaggiare è raccogliere storie, storie sperimentate in prima persona e fatti che le persone raccontano. Viaggiare in bici è sicuramente un ottimo modo per raccogliere brevi storie lungo la strada, il modo in cui il cicloturismo ti connette con le persone e l’ambiente è unico, paragonabile solo al viaggio in autostop o a piedi.
Durante i nostri anni sulla strada abbiamo assistito ad un sacco di cose pazze, alcune erano divertenti, altre erano spaventose, altre semplicemente tristi.
Abbiamo deciso di raccogliere in questo post 9 di questi racconti sul nostro viaggio, quelli che sono più memorabili per noi e che qualcun altro potrebbe trovare interessanti, curiosi, incredibili e persino illuminanti.
Di sicuro abbiamo molte più storie da raccontare, ma le riserviamo per un’altra occasione, forse per quando ci incontreremo al bar, di fronte a una pinta fresca e gustosa di buona birra.
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1. Mt. Aso, Kyushu, Giappone – spaventati a morte … da una mucca
La salita è stata intensa ed impegnativa ma il paesaggio gratificante ad ogni curva, attraversiamo foreste ricoperte di cenere per via di una recente eruzione del vulcano, siamo sorpassati da un gruppo di ragazze su Harley Davidson che probabilmente è uscito direttamente da un manga.
Siamo in cima, vediamo la caldera dal basso, davanti a noi c’è una vasta prateria, chiusa da recinti ma con un cancello aperto, all’interno alcune dozzine di mucche stanno masticando erba. La vista da lì è stupefacente, il terreno è semplicemente perfetto, “che posto per campeggiare” pensiamo, e piantiamo la nostra tenda, al culmine della felicità.
Di notte, mentre campeggia in questo bellissimo posto sul monte Aso (il più grande e più attivo vulcano in Kyushu) sentiamo alcuni passi pesanti, grugniti e bisbigli molto vicini alla nostra tenda, pensiamo che debba essere un cinghiale, aspettiamo ma non se ne va.
Così armati del nostro TigrLock usciamo fuori solo per scoprire che si tratta di una mucca. Gli urliamo contro ma non sembra le importi, comunque ci sentiamo sollevati, è solo una mucca, torniamo nella tenda. Ma la mucca rimane lì tutta la notte, a volte spingendo con la testa e le corna sotto la tenda cercando di entrare (?), siamo abbastanza spaventati.
Usciamo altre due volte e ci rendiamo sempre più conto che non si tratta di una mucca normale, è minaccioso, i suoi occhi sono rossi e sembra sul punto di attaccarmi. Le sue corna sono enormi, non abbiamo mai pensato a quanto facilmente una mucca possa trasformarsi in un toro, solo una questione di percezione.
Non riusciamo dormire, al mattino una delle scarpe di Elena è scomparsa e la mucca non è in vista … è allora che abbiamo trovato alcuni piccoli funghi che sembravano proprio allucinogeni, potrebbe essere stata una mucca in un viaggio psichedelico ?!
Dopo un po’ eccola tornare, di nuovo minacciosa, annusa e lecca le nostre borse e guardandoci con un’espressione assurda, finiamo di impacchettare le nostre cose e ce ne andiamo, la mucca ci segue, quasi in carica … scappiamo, spaventati da una mucca, e senza un scarpa.
2. Issyk Kul, Kyrgyzstan – incontro con il barone che possiede il lago (e i tuoi sogni)
Passata la città di Grigorievka, dove abbiamo mangiato un paio di piroshky unti mentre fissavamo incantati un’enorme pianta di marijuana in piena fioritura, proprio di fronte al barbiere. Le persone ridono e ci invitano a prendere dei fiori, decliniamo educatamente.
La sponda settentrionale dell’Issyk Kul è un po’ più noiosa rispetto a quella meridionale, il lago è sempre a pochi chilometri dalla strada. Verso sera prendiamo una piccola strada tra i campi che ci portano in un bellissimo boschetto sul lago, a circa 3 km dalla strada asfaltata.
È idilliaco e silenzioso. Anche se c’è un po’ di immondizia da un picnic della domenica, o forse da tre mesi fa.
Dopo pane e formaggio andiamo a dormire, o meglio, ci sarebbe piaciuto. Intorno a mezzanotte, un ragazzo appare davanti alla tenda, sembra abbastanza ubriaco. Daniele esce e capisce che il tizio é rimasto bloccato con la macchina mentre andava a pescare (?) e vuole che aiutiamo a spingere la macchina.
Daniele va ad aiutarli ma non c’è niente da fare, la macchina non parte. Tornato di nuovo a bussare alla nostra tenda, il ragazzo continua a farfugliare, implorando un altro tentativo.
Per sbarazzarsi di lui, Daniele ci riprova ma il motore non parte. Dopo un po’ arriva un altro tizio che sostiene di essere il barone (?) proprietario della terra (?) e porta via il pazzo n ° 1. Pensiamo di poter finalmente dormire …
Ma dopo un po’ il barone ritorna e rivela la sua vera natura pazza! Continua a parlare e parlare, lui non se ne va. Capiamo che vuole dormire con noi nella tenda (?) o con me o con Daniele o con entrambi (è confuso).
Pensiamo che sia ubriaco e glielo diciamo, ma per dimostrare che non lo è, fa una strana mossa acrobatica atterrando a piedi perfettamente uniti. Ora abbiamo paura, se non è ubriaco, allora è uno psicopatico.
Dopo più di un’ora cercando di liberarci di lui, Daniele prende il fidato TigrLock per mostrargli che potremmo essere violenti in casi di necessità, ma lui non é pericoloso e nemmeno si sente minacciato, é solo molto inquietante e un po’ viscido.
Alla fine dico che chiamerò la politia (polizia in russo), chiaramente una bugia … chi conosce il numero? E poi come dovrei parlare con loro e spiegare dove sono?
Ma al suono della parola politia il barone se n’è andato! Se solo avessimo saputo che era così facile … Comunque non riusciamo a dormire dopo queste due ore di stress, abbiamo capito che “disconnettersi” troppo dalla civiltà non è sempre sicuro.
Ci svegliamo dopo una notte di sogni strani, il barone era un piccolo gnomo e dormiva ai nostri piedi dentro la tenda, mentre fuori c’era una festa in corso …
Scopriamo che manca una borsa Crosso, era vuota e serviva solo a coprire il connettore per la GoPro in caso di pioggia. Probabilmente è stato presa dal barone pazzo.
Tra le altre cose, la macchina con il pazzo numero 1 e il Barone è ancora lì, e c’è anche un altro ragazzo. Sembra inutile cercare di andare a parlare con loro per recuperare la borsa anche perché siamo ancora qui nel mezzo del nulla.
3. Bohol, Filippine – un povero ragazzino inquietante ha bisogno di migliorare le sue abilità di furto
Una storia amara che non è affatto divertente
Bellissima Bohol, la copia esatta del mio sogno di un’isola tropicale. Durante il nostro viaggio nelle Filippine abbiamo attraversato questa meravigliosa isola, per lo più abbiamo dormito in pensioni economiche, ma un giorno abbiamo trovato un posto tenda molto allettante, una sorta di veranda in cemento con vista sul mare.
Erano circa le 8 di sera, mentre eravamo ancora completamente svegli, che per la prima volta abbiamo visto questa figura dalla nostra tenda; qualcuno ci spiava cercando di nascondersi dietro una colonna a non più di 3 metri da noi. Esco dalla tenda ma la figura era già scomparsa nel buio.
Qualche ora dopo, mentre dormivamo, sentiamo dei rumori provenienti da dietro la tenda. Ci siamo svegliati e, in un attimo, ero fuori dalla tenda. Tutte le borse che avevamo lasciato fuori erano sparpagliate e ho trovato una minuscola ciabatta infradito, la taglia che poteva portare un bambino di 8 anni.
Cerco questo strano bandito ma senza successo, tutta la nostra roba è lì però, se avesse tentato di prendere solo una borsa ci sarebbe probabilmente riuscito, ma a quanto pare ha cercato di prenderle tutte insieme.
Circa 30 minuti dopo è tornato, questa volta non cercando di nascondersi. Aveva probabilmente 14 anni, indossava solo una infradito, troppo piccola per lui. I suoi occhi erano spenti e rossi, ha cercato di parlarci ma anche il suo discorso aveva qualcosa di sbagliato.
Probabilmente era un ragazzo molto povero, forse sotto l’effetto di droghe economiche, non sembrava affatto minaccioso, ci guardava come se cercasse il perdono. Gli abbiamo chiesto se voleva dei soldi o da mangiare ma lui ha rifiutato, e poi se n’è andato.
7. Valea Lui Stan, Romania: suonare l’ukulele per un intero villaggio Rom
Valea Lui Stan, solo poche case lungo il fiume. Alcuni bambini, qualche ragazzo giovane e le solite carrozze trainate da cavalli. È quasi buio, non possiamo fermarci ora. Prepariamo la tenda tra la strada e il fiume, domani saremo qui e vedremo come stanno le cose e le persone.
Questa mattina ho trovato un altro quadrifoglio, il terzo del viaggio. Non li cerco, ma mentre cammino, li vedo spesso. Ho visto questo vicino al fiume dove abbiamo dormito. Un fiume molto bello, poco profondo e limpido, ma ghiacciato. Peccato che il prato circostante sia utilizzato come discarica.
Valea Lui Stan è una zona di reinsediamento in cui i Rom sono stati spostati durante i tempi di Ceausescu, isolati, molto poveri e presumibilmente pericolosi. Vorremmo parlare con la gente qui per scrivere un piccolo reportage su questo posto.
Decidiamo di andare a prendere un caffè nel “centro città” che è un bar senza segnale davanti a una scuola, nella quale invece dei bambini sono parcheggiati cinque o sei cavalli.
Proprio dietro l’angolo, due ragazzi e un uomo che potrebbe avere sessanta o quarant’anni, ci dicono di non andare lì perché ci sono solo zingari e sono pericolosi, anche se è chiaro che anche loro sono Rom, ma non vogliono ammetterlo.
Andiamo comunque al bar e, come immaginavamo, ci vogliono circa 2 minuti perché tutto il villaggio sia intorno a noi, forse 50/60 persone. Nessuno parla inglese. Ma in qualche modo ci capiamo. Rumeno e italiano sono molto simili.
Abbiamo il tipo più profondo di conversazione con gli abitanti del villaggio, dicono che Daniele è decisamente impotente perché alla nostra età dovremmo avere almeno sei figli. Proponiamo lo scambio di bici con due cavalli, ma non accettano, dovremo continuare a pedalare.
Una BMW nera con targa bulgara e al volante un tizio con occhiali scuri si ferma sulla strada di fronte. Un ragazzo esce dalla macchina e inizia a dare soldi alla gente. Questo in effetti ha un sapore mafioso, il ragazzo se ne va e continuiamo la nostra strana conversazione con gli abitanti del villaggio.
Ci stuzzichiamo, Daniele chiede loro di suonare della musica, tutti sanno che tutti gli zingari sono musicisti, no? In risposta, iniziano a spingere la musica house forte da uno stereo per camion.
Così Daniele decide di affermare che è più zingaro di loro, tira fuori l’ukulele e improvvisa una canzone sull’essere amico dei cavalli, mezzo italiano / metà rumeno, tutti ridono e applaudono. Un felice momento di profonda connessione che difficilmente dimenticheremo.
5. Isola di Nagashima, Kyushu, Giappone: il dio fungo invade il mio sogno
La quintessenza del Giappone, il Kyushu è un’isola magica, coperta da foreste lussureggianti, punteggiato da cascate e vulcani. Stiamo pedalando il bellissimo e sottovalutato arcipelago di Amakusa, passando per splendide spiagge ad ogni angolo. Siamo sull’isola di Nagashima, è quasi buio, vediamo un santuario tra i campi di riso, uno dei posti più belli dove abbiamo mai dormito.
Arriviamo all’imbrunire, attraverso il cancello di Tori vediamo il sole che cade nel mare. La cartolina perfetta del Giappone. C’è un albero enorme, certamente molto antico, e poi c’è la statua di un dio con un cappello a fungo sulle cui spalle stanno dormendo una piccola rana su un lato e una lumaca sull’altro (la rana e la lumaca sono reali, e forse anche il dio fungo).
Come facciamo sempre quando dormiamo nei santuari, lasciamo offerte al dio santuario, qualche sakè, qualche moneta e un po’ di salsa wasabi. Vicino alla tenda c’è un enorme fungo, nella notte Daniele sogna un gigantesco triceratopo che si precipita verso di lui e si sveglia spaventato e vede che il grande fungo é esploso e vicino sono nati molti altri piccoli funghi.
6. Sumba, Indonesia: un fuoco incrociato di pietre, pistole e cavalieri che lanciavano lance
Nel villaggio ancestrale di Ratenggaro, immerso nel paesaggio selvaggio dell’East Sumba, tutto è pronto per la Pasola. Le persone si riuniscono qui da tutta la provincia di Kodi e oltre.
Le nostre bici catturano l’attenzione di molti, i volti tesi, in attesa dell’evento sacro. Qualcuno potrebbe morire e diventare un eroe, la sua tomba scolpita nella pietra monolitica. Qualcun altro potrebbe morire, ma in infamia, il suo corpo fatto a pezzi per non avere rispettato le regole del Pasola.
Questa è un Pasola e non è un gioco. Un sacro rituale in cui il sangue deve fluire, metafisicamente fertilizzando la terra per una stagione senza carestia. È, per semplificare, una battaglia rituale per celebrare la stagione della semina del riso, o piuttosto un rito della fertilità.
Due diversi gruppi di uomini di diversi clan o tribù, a cavallo, si tirano lance di legno appuntito. L’obiettivo è quello di spargere il sangue per fertilizzare il terreno. La Pasola è anche un modo per risolvere le controversie tra abitanti dei villaggi e famiglie.
Nella regione di Wanukaka, dove siamo, come parte del rituale, i preti Marapu vanno in spiaggia al mattino presto, sacrificano un gallo nero e discutono sulle sue interiora per vedere se è arrivato il momento giusto per iniziare.
Poi, entrano nell’acqua, alla ricerca di vermi colorati nella sabbia. Se li trovano è un buon segno, soprattutto se sono grandi e cicciottelli, e la stagione della Pasola può iniziare. Altrimenti, il raccolto sarà rovinato e anche la Pasola.
Ci dirigiamo verso il campo di battaglia, il pubblico è molto numeroso, gli uomini hanno tutti una specie di machete nella cintura. Ad un certo punto inizia, si tirano le lance l’uno contro l’altro, per lo più vanno disperse.
All’inizio sembra un po’ noioso. Il governo ha vietato l’uso di lance affilate, ma sembra che in molti casi continuino a usarle. In breve, non puoi nemmeno decidere come morire. Il pubblico applaude, ma non capiamo perché, l’azione e le sue regole non sono così facili da seguire.
I cavalieri continuano a girare intorno al campo di battaglia inseguendosi ma non vengono tirante molte lance. Ad un certo punto, la folla inizia a lanciare sassi, a combattere sul campo, alcuni dicono che un giavellotto è stato lanciato alle spalle di qualcuno, il che é proibito. Le lance devono essere sempre lanciate quando l’avversario è di fronte.
La polizia entra nel gioco e inizia a sparare, prima in aria e poi a terra. Gli spari sono a pochi metri da noi, ci rifugiamo dietro un camioncino. La polizia continua a sparare, la folla, i giocatori e i cavalli si disperdono. È tempo di andare per noi.
Tornati in città, ci dicono che una Pasola finisce sempre con gli spari della polizia, nessuno è morto, quindi quello che abbiamo visto può essere considerata una Pasola pacifica. Ma non sappiamo cosa sia successo al ragazzo che ha lanciato la lancia da dietro, crediamo che non sia finita bene. In un modo o nell’altro bisogna versare sangue.
7. Buzescu, Romania: Minacciato dagli italiani e dalla mafia Rom davanti alla Casa Bianca
Buzescu è una delle città più strane della Terra. Una piccola città con meno di 10.000 abitanti, ha tre strade, quelle laterali dove si trovano le case basse e la via principale, dove si svolge la competizione per la villa più bella della Romania.
Prima del ponte sul fiume che ci separa dalla città possiamo già vederli in lontananza, i palazzi di Buzescu, che sovrastano la campagna circostante. Tetti dorati, cancelli d’argento, pareti di marmo e simboli del dollaro ovunque. C’è anche una copia della Casa Bianca americana, forse solo un po’ più piccola dell’originale.
Le persone qui sono meno amichevoli rispetto a Valea Lui Stan. Un fotografo di National Geographic è arrivato qui alcuni anni fa e ha scritto un articolo che relazionava le ricche ville alle attività illegali: gioco d’azzardo, prostituzione, droga. Alla gente del posto non é piaciuto molto.
Incontriamo un ragazzo che parla italiano perfetto, è nato qui, ma ha vissuto a Terni fin dalla prima infanzia. Andiamo a fare una passeggiata insieme mentre ci spiega alcune cose sul posto:
- Costruire una di queste ville non è così costoso, i materiali e la manodopera sono ancora molto economici in Romania. 50.000 € per una casa a tre piani, solo la struttura però.
- Ciò che è davvero costoso qui è l’interno delle case: preziosi mobili in legno, rubinetti d’oro per il bagno e cose del genere.
- È davvero facile finire dalla strada principale a quelle laterali non asfaltate in una sola notte: basta una sfortunata serata di poker.
Il ragazzo si chiama Marco, è qui per visitare sua madre che sta morendo. Visitiamo la sua casa, molto umile, non c’è nemmeno acqua corrente o vetro alle finestre. Invece, c’è un bel cavallo in una stalla. Non sei nessuno senza un cavallo in Romania.
Parliamo molto di quanto sia fottuto il mondo e di come poche persone cattive rovinino il buon nome di interi Paesi, cuciniamo per lui e dormiamo a casa sua.
La mattina dopo arriva la sorpresa, ci chiede 100 € per “l’ospitalità”, eravamo già disposti a lasciare loro una piccola donazione ma di sicuro nulla neanche vicino al prezzo di un hotel a 5 stelle. Oltre a questo, non abbiamo così tanti soldi con noi.
Diventa minaccioso, i giovani si avvicinano al cancello della casa con un’espressione ostile, ci fa capire che dobbiamo dargli i soldi se vogliamo tenere le nostre cose e uscire da qui in un pezzo solo.
Proponiamo di andare al bancomat più vicino (10km, solo contanti a Buzescu), loro potrebbero seguirci in macchina, noi ritireremo e daremo loro qualcosa, ma la risposta è no. Dobbiamo andare in macchina con loro. Ovviamente, non lasceremo la nostra roba incustodita in questa casa, quindi l’opzione è una sola: uno di noi andrà con loro in macchina mentre l’altro resterà qui.
È una delle ore più spaventose del nostro viaggio, essere separati e non sapere come sta l’altro, abbiamo solo un telefono in due. Alla fine, ritiro e do loro 30 €. Sembrano abbastanza soddisfatti e ci lasciano andare. Pedaliamo più velocemente di quanto abbiamo mai fatto nelle nostre vite fuori da questa città strana e raccapricciante.
8. Da qualche parte vicino a Sisak, in Croazia: Scoppio, un cane che ha colto l’occasione per la libertà
Pedaliamo lungo il fiume Kupa, i croati tagliano l’erba, i croati amano falciare il prato. Ci fermiamo a mangiare sotto una pensilina. Il Président (la mia bici) cade dal cavalletto e rotola, quasi finisce nel fiume.
Mentre mangiamo, due cani si avvicinano, uno più piccolo e codardo e l’altro un po’ più grande, sembra un grande cucciolo. Ci porta dei bastoncini per giocare con noi.
Ha un collare, quindi è il cane di qualcuno, il collare ha un anello rotto, quindi sembra chiaro che il cane è scappato dalla catena, i croati adorano tenere il loro cane incatenato.
Usciamo e il cane ci segue per un paio di chilometri. Nel frattempo smette di essere “il cane”, gli diamo un nome: Scoppio. Cerchiamo di convincerlo a tornare indietro, ma lui non demorde.
Ci fermiamo perché il President ha ancora bisogno di un raddrizzamento alla ruota posteriore. Qualcosa non va, Scoppio è sempre qui, fa dei sonnellini, poi si alza e ci lecca. Andiamo, continua a piovere senza sosta da stamattina.
E Scoppio ci segue, in discesa va a 35 km/h, pensiamo che prima o poi si stancherà e tornerà indietro. Dopo 20 km iniziamo a preoccuparci. Non dà il minimo indizio di voler tornare indietro e non sembra affatto stanco. Attraversiamo fiumi sull’orlo di traboccare, il campeggio non sembra un’opzione stasera.
Alla fine, Scoppio ci segue per 65 chilometri, venendo con noi nella città di Sisak. Siamo molto bagnati, troviamo un “apartmani”, diamo al cane due salsicce e lo salutiamo. Speriamo che troverà qualcuno che sia buono e che lo ami. O forse sarà qui ad aspettarci domani mattina. Non sappiamo davvero cosa lo abbia spinto a seguirci per più di 60 km sotto la pioggia.
Non gli abbiamo nemmeno dato da mangiare per convincerlo a tornare a casa. Forse voleva solo correre, o fuggire dalla prigionia. Siamo molto preoccupati, ma non c’è molto che possiamo fare per Scoppio.
Accendiamo la TV e su tutti i canali vediamo le stesse immagini, il fiume Kura ha traboccato e molte persone sono morte, molte sono state evacuate, i boschi sono completamente allagati, vediamo solo le cime degli alberi, sembra che i coccodrilli possano apparire all’improvviso. Una vera palude, la peggiore alluvione degli ultimi 100 anni in Serbia.
9. Singkawang, Indonesia: mangiare un cucciolo di cane crudo per spaventare la polizia
Una volta all’anno Singkawang, nel Borneo Indonesiano, diventa il centro dell’universo. Tutti gli spiriti, gli dei e i demoni del taoismo (e non solo loro) si riuniscono qui, per diffondere la loro benedizione in questo posto speciale.
I Tatung sono gli sciamani, i veicoli attraverso i quali gli spiriti si manifestano, possedendoli e guidandoli attraverso altri stati di coscienza, grazie ai quali possono compiere le mortificazioni corporali più estreme senza versare una goccia di sangue e senza lasciare cicatrici sui loro volti o corpi.
Ma questo evento è anche un simbolo della fratellanza che ora lega le tribù cinesi Hakka e Dayak, dopo decenni di guerre civili e omicidi. Gli spiriti del Kaharingan, la religione ancestrale del Borneo, invadono le strade insieme ai colleghi taoisti, unendo, di fatto, due universi metafisici.
È la mattina del 21 febbraio, è il primo giorno del Cap Go Meh (正月 半 Jang Ngiet Ban in Hakka), dovrebbe essere solo un giorno di preghiera, nessuna esibizione oggi. Ma già alle 6 del mattino, nel tempio principale della città, arriva un furgone. Un padre, suo figlio e un gruppo di musicisti, che suonano sempre lo stesso ritmo con gong e batteria, per mantenere lo stato di trance del Tatung.
Ci rendiamo presto conto che c’è un grande movimento intorno. Non sembra che siano solo preghiere private, come ci hanno detto, sembra tutto molto organizzato.
Dopo alcune ore di visita ai templi, arriviamo in un santuario di campagna pieno di Tatung. C’è un ragazzo con 4 o 5 piercing in faccia. Siamo inconsapevolmente nel bel mezzo di una protesta.
Il governo indonesiano è ansioso di trasformare questa tradizione in un carnevale per i turisti. In città, stanno allestendo le tribune per il pubblico pagante e la piattaforma per i VIP e i governanti di Singkawang, che sono stranamente musulmani (mentre la grande maggioranza dei cittadini è cinese).
Il nostro contatto ci dice che l’anno scorso i Tatung, già posseduti, seduti sulle spade e con i piercing infilati nei loro volti, hanno dovuto aspettare fino alla fine del discorso del Sindaco e vari politici per più di due ore.
Quando la sfilata ebbe finalmente inizio, iniziò a piovere, il pubblico era sparito e i Tatung non erano più posseduti, fuori dallo stato di trance. Questo è particolarmente pericoloso perché uscendo da quello stadio i Tatung iniziano a sentire il dolore e quando i piercing vengono estratti fuoriesce il sangue.
Ci sono solo 4 o 5 poliziotti per le strade, in uno stato di perplessità e preoccupazione. La cerimonia doveva essere domani, e nessuno si aspettava questa dimostrazione, che in sintesi significa “questa è la nostra tradizione, è una cerimonia religiosa e la politica deve starne fuori”.
Intorno a mezzogiorno anche i Dayak, i nativi del Borneo, vengono al tempio. Questo non dovrebbe essere il loro festival, i loro dei non abitano i templi taoisti. Ma la relazione tra cinesi e Dayak è così forte che hanno deciso di festeggiare insieme. I Dayak vengono a pregare nel tempio taoista come segno di rispetto e alcuni di loro sono Tatung.
Ci viene detto che sotto il presidente Suharto, il dittatore indonesiano dal 1967 al 1998, Dayak e cinesi furono massacrati dal governo che li ingannò entrambi incolpando Dayak per le uccisioni dei cinesi e i cinesi per il massacro dei Dayak. Dividi et impera.
Ciò ha generato una guerra tra i due gruppi e molti sono morti. Quando si resero conto che era in realtà la dittatura ad ucciderli, si promisero l’un l’altro protezione eterna reciproca, rinnovando un’alleanza vecchia più di un secolo. Alcuni anni fa l’amministrazione musulmana voleva eliminare una statua di drago, molto cara ai cinesi. I Dayak sono arrivati dalla foresta armati di machete. La statua è ancora sul posto.
Nella piazza di fronte al tempio, vediamo un sacco di persone, ci avviciniamo, un Dayak ha appena decapitato un cucciolo di cane. Lo sta mangiando insieme ad un altro Dayak, crudo così com’è.
Lo fa proprio davanti alla polizia, andando verso di loro con la follia nei suoi occhi, la polizia torna indietro, sembrano terrorizzati. Il governo ha vietato di mangiare cani, e questa è una chiara protesta contro la costante interferenza della maggioranza musulmana indonesiana.
