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Autostop nelle steppe del Kazakistan da Aktau a Beyneu e in treno dell’era sovietica da Atyrau ad Aktobe.

Uno stile diverso di cicloturismo in Kazakistan.

Essendoci stato negato il visto per l’Uzbekistan, siamo costretti ad attraversare circa 4.000 chilometri di deserto in 15 giorni. La durata del nostro visto gratuito in Kazakistan. Dobbiamo raggiungere il Kirghizistan, l’unico paese senza richiesta di visto che confina con il Kazakhstan.

Apparentemente sembra che non ci siano biglietti del treno per andare da nessuna parte, quindi siamo costretti a fare l’autostop, vediamo come va.

Camion-Scope

Da Aktau a Shetpe (160km) – il distretto di Mangistau

E così faremo il camion stop per un po’. Usciamo dall’inconsueta città di Aktau, un insediamento nel mezzo del deserto, posto lì dai sovietici per sfruttare l’olio del Mar Caspio, e iniziare l’autostop.

Dopo una decina di minuti, una jeep con due fratelli si ferma, e parlano inglese (rimarranno quasi gli unici a parlare inglese che incontreremo in Kazakistan). Carichiamo le bici sul tetto e partiamo. Stanno andando al funerale di un parente, a circa 80 km da lì. Non molti, ma meglio di niente. Si fermano al punto panoramico, siamo nella grande depressione di Karagiye, a circa 140 metri sotto il livello del mare. Il paesaggio è bello da qui, non ci sono ancora steppe spoglie, è collinoso intorno alla depressione, ma non un singolo albero comunque.

Il ragazzo è piuttosto orgoglioso della sua regione, il Mangistau Oblast (distretto), dove siamo ora. Dicono che è un vero peccato che non rimarremo perché ci sono tante cose interessanti da vedere qui.

la depressione di Karagiye cose da fare Aktau

la depressione di Karagiye

Ci vogliono far assaggiare la bevanda nazionale Kazakh, chiamata ChalShubat, latte fermentato di cammella. Ma al “bar” dove ci fermiamo non ce l’hanno, e io penso, “per fortuna”…Ho paura che il mio intestino possa reagire male.

Questi due ragazzi sono fantastici, ci comprano acqua, birra e anche una carta sim kazaka, (molto facile ed economica da ottenere)! E infine, ma non meno importante, iniziano a chiedere in giro che qualcuno ci porti a Shetpe, altri cento chilometri.

Il nostro nuovo pilota è un camionista kazako con gli occhi azzurri, forse di circa 50 anni. Il camion è uno di quelli piccoli per lavori di costruzione, davvero traballante e polveroso, povere bici.
Verso le 20:30 arriviamo a Shetpe, è quasi buio, non rimane molto da fare per oggi. Ci prepariamo per la nostra prima notte nelle steppe!

campeggio nelle steppe Kazake

campeggio nelle steppe Kazake

Shetpe – Beyneu (308km)

Al risveglio, un po’ insabbiati, raggiungiamo il centro di Shetpe, chiediamo alla stazione se c’é un treno per qualsiasi luogo, ma anche qui “biliet nietu” (niente biglietti). I due ragazzi di ieri ci hanno detto che è sufficiente dare 500 tenge (2 euro) al cassiere e il biglietto sarebbe apparso, ma questa ragazza non sembrava corruttibile. Meglio l’autostop.

È caldo! Ci fermiamo appena fuori città di fronte a una stazione di benzina, non molti camion qui, ma questa è l’unica strada, quindi tutti devono passare da qui. Arriva un grosso camion con un rimorchio. L’autista, un kazako di nome Gary, va solo a Beyneu. Perfetto, carichiamo la bici sul camion, c’è spazio tra i serbatoi che sta trasportando (penso che sia gas).

Il viaggio è infinito, soli 300 km ma dura tutto il giorno! La prima parte è ancora interessante, con alcune belle formazioni di rocce. Il resto è steppa, steppa e steppa.

La strada da Shetpe a Beineu non è asfaltata per diversi chilometri (ma la stanno costruendo), e quindi ci sono parti piuttosto lunghe di qualcosa che non è altro che uno sterrato di sabbia. Il cielo è oscurato dalla polvere e pensiamo che sarebbe molto difficile respirare all’esterno. Vediamo diverse macchine e camion bloccati, con motori fumanti o sospensioni rotte.

Inoltre, il nostro autista si ferma a prendere benzina in una casa in mezzo alle steppe, chi vive lì ha benzina di contrabbando (molto più economica della benzina ufficiale) e il pieno va fatto “a mano”, ci vuole almeno un’ora. Il posto è abbastanza surreale, c’è una testa di capra che marcisce per terra, cammelli che vagano e un infinito nulla a perdita d’occhio.

Ci chiediamo come può vivere la gente qui, a 150 km dal centro abitato più vicino e c’è solo sabbia e cammelli nel mezzo.

autostop kazakhstan bicicletta

fare benzina nelle steppe del Kazakhstan

Quasi esplosi: un piccolo incidente di fuoco

Finalmente arriviamo in un parcheggio per camionisti a una dozzina di chilometri da Beyneu, sono le 21, mettiamo la tenda vicino al camion, sempre nella steppa, naturalmente.

Prepariamo qualcosa da mangiare ma Daniele commette un errore colossale con la bottiglia di alcol e io prendo fuoco! Fondamentalmente aggiunge un po’ di alcol etilico sul fuoco direttamente dalla bottiglia e naturalmente l’alcol ritorna, lancia la bottiglia e la mia gamba prende fuoco. Fortunatamente lo estinguo immediatamente.
Siamo appena dietro un camion che trasporta materiale altamente infiammabile, abbastanza pericoloso. L’autista, che è seduto al posto di guida, chiede cosa succede, sentendomi urlare, gli diciamo che è tutto a posto, abbiamo appena visto uno scorpione (faccia da poker).

Mi fa male la gamba e ho una vescica. Gary ci chiama per il tè, poi ovviamente arriva la vodka e anche del cibo, qualcosa che per me è uguale al friggione e viene mangiato con il pane.
Sta andando ad Atirau ma non può portarci con lio perché il suo camion non è omologato per più di due persone e dice che c’è un posto di controllo della polizia a Beyneu. Domani proveremo a prendere il treno o un altro camion.

autostop steppe

Gary, il nostro autista

Beyneu e la registrazione kazaka non riuscita

Notte tranquilla, al risveglio i cammelli sono intorno alla tenda, Gari ci prepara tè, caffè e biscotti.
Lo salutiamo e andiamo in bicicletta fino a Beyneu, che in realtà è una città in mezzo al nulla. Probabilmente è una sorta di città avamposto sovietica, costruita per essere una stazione di sosta tra i pozzi petroliferi del Caspio meridionale e la Russia, ma la sua storia potrebbe essere più complicata, non abbiamo trovato molto sul web.

Mnoga djarka (molto caldo), anzi più di 50 ° C! Riproviamo a prendere un treno, una sorta di rituale, la stessa vecchia storia ovviamente. Oggi è lunedì, quindi possiamo provare a fare la registrazione presso l’ufficio immigrazione.

C’è una fila di uzbeki che aspettano, dopo più di un’ora ci dicono che non possiamo registrarci qui, dobbiamo andare all’ufficio ad Atirau, a soli 500 km di distanza! Cerchiamo di insistere, ci arrabbiamo, pensando che possa funzionare con la burocrazia post-sovietica come funziona con Italia, ma non c’é niente da fare.

Chiamiamo l’ambasciata italiana, ed è subito chiaro che le persone vengono pagate per sedersi in una villa e magari passare la domenica al golf club. Davvero lo schifo, ma insultare qualcuno nella tua lingua è una grande soddisfazione dopo quattro mesi.

Breve spiegazione sulla registrazione obbligatoria in Kazakhstan:

Una volta nel paese, hai cinque giorni per arrivare ad un ufficio immigrazione e ottenere uno stupido timbro su un pezzetto di carta che ti danno alla frontiera. Se non lo fai, ti viene fatta una multa di un importo non specificato, abbiamo incontrato persone multate fino a 100 $ per ogni giorno di ritardo. Visto che siamo arrivati verso le 23.45 di venerdì sera, abbiamo perso un giorno intero per 15 minuti (fortunati) e poi sabato e domenica l’ufficio era chiuso … quindi dobbiamo correre, domani è l’ultimo giorno per registrarsi!

cicloturismo Kazakh steppe Aktau Benyeu Atyrau

il nulla cosmico della steppa del Kazakistan

Beyneu – Atyrau (437km)

Subito dopo la città ci fermiamo, pollici fuori e, come sempre, dopo meno di cinque minuti saliamo su un camion.
L’autista è turco ma vive a Bishkek, dove ha comprato il camion. Sta andando a Uralsk e il camion è vuoto, perfetto!

Si chiama Methin e fuma come un vero turco, una sigaretta dopo l’altra. Comunichiamo parlando in cinque lingue insieme, lui conosce poche parole in molte lingue e le mescola tutte. Ma comunichiamo e possiamo persino parlare di politica. Fortunatamente, perché questo pezzo di “strada” ha il paesaggio più noioso che abbia mai visto finora!

Ci fermiamo a 80 chilometri da Atyrau, facciamo un bagno in un parcheggio polveroso per camionisti. C’è un bagno dove l’acqua è riscaldata con il fuoco, a mano, vecchio stile. Cerchiamo di pagare il bagno per Methin, ma lui si arrabbia davvero, non provate mai a tirare fuori il portafoglio di fronte a un camionista!

Dormiamo nel camion, non così comodo, molto caldo, ci dispiace non aver usato la tenda stasera. Methin ci porterà domani ad Atyrau e ci aspetterà mentre facciamo questa dannata registrazione, così possiamo continuare con lui fino a Uralk. Amiamo i camionisti.

Kazakh registration in Atyrau and loosing Methin

Arriviamo a Atyrau verso le 11:00. È di nuovo un’altra città petrolifera, con il più grande giacimento di petrolio scoperto negli ultimi 40 anni nelle vicinanze, e con compagnie provenienti da tutto il mondo venute qui per sfruttare queste risorse, con l’italiana Eni in prima fila (se volete saperne di più consigliamo questo articolo: Giant oil field in Kazakhstan it’s a tickin time bomb).

Ci fermiamo in un parcheggio, lasciamo tutto sul camion e prendiamo un taxi, cercando l’ufficio immigrazione, nessuno sa dove sia. Al terzo tentativo lo troviamo, per fortuna l’autista è ceceno e forse per questo motivo sa dove andare. Fuori dall’edificio non c’è nessun segno, nemmeno una bandiera. Quindi ecco le coordinate di questo ufficio sfuggente, se non hanno cambiato posizione nel frattempo.

Atyrau Migration Bureau coordinate: 

N 47 06’15.9″ E 051 55’34.9″

 

Lì incontriamo quattro motociclisti rumeni, hanno avuto anche loro problemi con la registrazione e sono in ritardo di due giorni. Hanno dovuto pagare un centinaio di dollari a testa e da ieri attendono la registrazione. Inoltre, l’ufficio chiude a pranzo e non è chiaro quando riapriranno.

Saliamo su un taxi fino al nostro camion, prendiamo bici e bagagli e salutiamo il nostro meraviglioso autista. Non sappiamo per quanto tempo dobbiamo aspettare per il timbro, quindi non possiamo permettere a Methin di aspettare tutto il giorno.

Tornati in ufficio, aspettiamo la riapertura dopo la pausa pranzo. Alle 3:00 otteniamo il nostro stupido timbro!

Kazakhstan Atyrau Aktobe treno

la nostra “cabina” sul treno Atyrau – Aktobe

Atyrau – Aktobe in treno (circa 550km)

Bloccati in una sorta di rituale ripetitivo, proviamo di nuovo alla stazione, niente biglietti ovviamente. Ma questa volta Daniele va dritto dal controllore sul binario e inizia a litigare.

Alla fine possiamo salire sul treno, ma dobbiamo pagare una bustarella che è due volte il prezzo del biglietto, dopo una lunga contrattazione (è iniziata con dieci volte il prezzo).
Caricare la bici è un’impresa enorme. La mia viene bloccata in un armadio e quella di Daniele è sopra le nostre teste, in un locale di un metro quadrato con un lavandino e un sacco di pulsanti. Questa sarà la nostra cabina per un po’, ma ci promettono un posto dove dormire e fare la doccia, dopo. Fuori dalla finestra solo steppa e steppa e steppa. Sembra infinita.
Finiamo a dormire (cercando di dormire) sopra i letti, sul ripiano dei bagagli, meno di 1,5 metri di lunghezza e con non più di 40 cm dal tetto. Molto comodo! E sembrano aver dimenticato la promessa doccia.
Ma almeno la mattina siamo ad Aktobe.

Scendiamo dal treno una stazione prima di Aktobe (perché ci potrebbe essere chiesto un biglietto che non abbiamo) alle 8 del mattino, andiamo alla stazione della città, ma non ci sono ancora biglietti e la quota per le bici rimane un enigma.
Non vogliamo contrattare con un altro controllore e dormire un’altra notte sullo scaffale dei bagagli, quindi andiamo a cercare un camion.

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hitchhiking kazkahstan bike touring

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